alberto suarez garcia

En la costa

2009-11-23T11:07:00.000-08:00

Desde Trujillo fui a pasar un día a Huanchaco, un pequeño pueblecito costero a 12 kilómetros de la ciudad. Los pescadores hacen unos barquitos (los "caballitos de totora") al estilo de los que había visto en Puno, a orillas del Titicaca. Con eso salen a pescar. También hay algún que otro surfista aunque todo es bastante humilde y aburridillo.

Mi idea era acampar en la playa pero no lo vi claro y acabé encontrando un cámping por el que pagué 10 soles. Cuál sería mi sorpresa cuando paseando por el pueblo encontré hostales con todas las comodidades por el mismo precio... Y yo durmiendo en el suelo. Qué le vamos a hacer.

Gaviotas

Caballito de totora

Fernando Fernán Gómez

Parejita

Destripando

Triste

Por la tarde

Más tarde

Ruinas de adobe

2009-11-23T10:59:00.000-08:00

Comenzamos a subir la Panamericana, la carretera que nace en Alaska y termina en Tierra de Fuego, a través de un paisaje desértico de cuando en cuando salpicado por alguna localidad. Ignoré Chimbote y me fui directo a Trujillo.

Trujillo es una ciudad bien colonial, de edificios bajitos y fachadas de colores (sólo en el centro, claro). Llegué un domingo y como todos los domingos en Sudamérica es día de sopor, de calles vacías y de desfiles patrios (qué pesaos...). Me alojé en un hostel por primera vez en bastante tiempo con la esperanza de conocer algún mochilero más pero parece ser que en esta época no hay demasiada gente que vaya a Trujillo... Sin embargo conocí a Jeanne, una francesita que trabajaba allí y me invitó a ver una película en la Alianza Francesa.

El principal atractivo de Trujillo está a 5 kilómetros y son las ruinas del Chan Chan de la cultura chimú. Si bien estoy ya bastante saturado de ruinas quería conocer éstas ya que al estar hechas de adobe son diferentes a todas las vistas hasta ahora, que estaban hechas de piedra. Un lugar curioso en medio del desierto, aunque después de haber estado en Machu Picchu todo lo demás parece ya una birria.

La gran urbe

2009-11-23T10:49:00.000-08:00

De costa a costa, por fin otra vez el mar. Desde el Atlántico en Rio de Janeiro seis meses atrás al Pacífico en Lima, aunque esta vez sin playa... El Padre Emilio lo arregló para que pudiera alojarme gratis en la Oficina de Desarrollo, en el barrio de Miraflores, el más elegante de la capital. A mí suelen pasarme estas cosas... Si ya en Buenos Aires pasé de vivir en la villa miseria de Soldati a la mansión de Fede en Belgrano, aquí pasé de estar en un pueblo perdido de la sierra a hospedarme detrás del hotel Marriott a cien metros del mar.

Hay que reconocerlo: Lima es fea, y como toda gran urbe (siete millones de habitantes) es caótica e impersonal, muy occidental. El centro no sólo no tiene gran cosa de particular sino que puede ser algo peligroso, sobre todo al irse el sol. El cielo es gris casi permanentemente y todos los días hace su aparición la garúa, esa finísima lluvia tan representativa de Lima. Las distancias son largas, el ruido es molesto y el tráfico salvaje, aunque he de reconocer que agarrar cualquier combi con el chófer haciendo rally para robarle los clientes al que viene detrás y el cobrador cantándole cuándo parar y cuándo arrancar, tiene su aquel. Para más inri Miraflores es caro y no pude hacer mi habitual vida perroflauta de comer por 1 euro. En contrapartida tiene todos los servicios de cualquier gran ciudad, lo que la convierte en un buen caravanserai donde abastecerse de líquido de lentillas, auriculares o cualquier cosa que en otros lugares es imposible encontrar.

Algo que sí me encantó es el centro comercial Polvos Azules donde uno puede encontrar unos chollos increíbles. La polera del Barcelona que en España cuesta de 70 euros para arriba acá cuesta 8 euros. Si es falsa o no sólo ellos lo saben, pero de ser así la imitación es idéntica al original.

Tras varios días solo una noche en un bar de Barranco conocí a Katty y ella se convirtió en mi gran amiga limeña. Me llevó de paseo a conocer su barrio de Chorrillos, me presentó a sus amigos y a su familia e hizo que de la gris y fea Lima acabara llevándome un recuerdo muy lindo.

Miraflores

Al fin, el Pacífico

Los parapentes

La Catedral

¿Favelas?

Con Katty en Plaza de Armas, delante del Palacio de Gobierno

¡¡¡¡Gooooool de Don Andrés Iniesta!!!!

Auténtico

2009-11-23T10:18:00.000-08:00

El recuerdo que me llevo de las casi cuatro semanas que pasé en Cangallo es el de una experiencia única que nunca olvidaré, rodeado de gentes y paisajes auténticamente andinos. Es un viaje al pasado, de tradiciones y mitos, de la lucha por la subsistencia, de modos de vida primitivos para cualquiera que venga de fuera. Y ante todo, real como la vida misma.

Se me quedan grabados un sinfín de detalles. La convivencia en una casa de adobe, sin agua potable y electricidad muy limitada, donde la papa y el arroz son el menú diario para toda esa gente; las celebraciones religiosas en qechua que terminan con arpa y violín a golpe de chicha; el taller de tejedores de Chuschi, el de avicultores de Ñuñuhuaycco o el de talladores de piedra de Chacoya; la inocencia de la gente llamándome "padresito"; la mezcla de pena y ternura cuando me preguntan cuántas horas se tardan en carro desde Cangallo hasta España.

Hubo un incidente con la cámara que me deja un sabor agridulce, por el que sufrí mucho y me esforcé aún más por solucionar, y que prefiero ya no recordar más. Para el Padre Emilio y para todos los que me acogieron (Lorena, Lupe, Janet, Jorge, las hermanas mercedarias, los nativos que de un modo u otro hicieron que esta experiencia fuera hermosa), mi cariño y agradecimiento. Ha sido una bonita lección de vida.

Filmando en los Andes

Las bodas de Los Morochucos

Tejedora de Chuschi

El taller de tejidos

Celebrando la fiesta de Higospampa

El Padre Emilio a lo Fred Astaire

Preparado para conocer los aviarios de Ñuñuhuaycco

Los apicultores de La Abeja Morochuca

Contra el analfabetismo

Las puyas raymondii en flor, una vez cada cien años

En la comunidad de adobe de Chacoya

Con Roberto

Dos gringos a lo Clint Eastwood

Buscando piedras para tallar

Jornada de filmación con los talladores de piedra de Chacoya

Acá nos hospedaron un par de noches

Chacoya, en las profundiades de la sierra andina

Paseando por Cangallo, mi hogar por un mes

Esperando

2009-11-23T09:26:00.000-08:00

El viaje de Cuzco a Ayacucho fue otra de esas torturas chinas que de vez en cuando no queda más remedio que afrontar. Diez horas hasta Andahuaylas, dos horas más de espera en el frío andino desayunando caldo de gallina con un borracho y otras diez horas masticando polvo entre curvas y baches hasta Huamanga (Ayacucho en qechua). Como es habitual en este tipo de trayectos en autobuses de bajo coste, no hay baño y hay que esperar a que el chófer pare y todo el mundo baje a aliviarse donde pueda. En conjunto, tan auténtico como insoportable.

Ayacucho es una ciudad bastante intrascendente estéticamente, sin nada que ya hubiera visto antes, pero no podía hacer otra cosa que esperar ya que ése debía ser el punto de encuentro con Javier para el proyecto que me había propuesto en Cuzco: pasar un mes con las comunidades andinas del departamento de Cangallo filmando un video institucional para la misión jesuítica. Estamos hablando de la zona donde el terrorismo de Sendero Luminoso actuó con más dureza en los 80 y 90, dejando miles de muertos y desaparecidos y más de un centenar de fosas comunes sólo en Cangallo.

Los primeros días anduve solo, conociendo el lugar y visitando el Museo de la Memoria donde se hace un acercamiento a lo que fueron aquellos años de guerra. Al cuarto día llegó Javier y al sexto conocimos al Padre Emilio, quien nos alojaría durante nuestra estancia y nos mostraría la realidad de esta zona ignorada.

Tres horas en 4x4 sorteando barrancos y estábamos en Cangallo.

Trek del Salkantay y Machu Picchu

2009-09-30T11:41:00.000-07:00

Introducción

Machu Picchu. El momento cumbre de cualquier viaje a Sudamérica. La imagen icónica de una ciudad construida piedra a piedra en las alturas. La fascinación que tengo desde niño por esa imagen tantas veces vista en mis libros como "Es divertido descubrir el Mundo", o sugerida en "Tintín y el Templo del Sol". Hay varias maneras de llegar a Machu Picchu. La opción del rico es pagar 50 dólares y tomar el tren a Aguas Calientes. La del pobre, ocho horas en colectivo hasta Santa María, una hora más a Santa Teresa y después caminar dos horas o tres sobre las vías del tren hasta Aguas Calientes. También existen varios treks siendo el más famoso el Camino del Inca, que cuesta 300 dólares, hay que reservar con varios meses de antelación y debe hacerse con agencia por mandato de las autoridades. Yo buscaba algo especial.

La idea

Brivael, mi buen amigo francés con quien viví aventuras en el Cañón del Colca y Arequipa, me había hablado del trek del Salkantay: cinco días y cuatro noches entre las montañas, alcanzando los 4600 metros de altitud y bordeando el nevado que le da nombre. Briva me había dado algunas notas y datos para que pudiera hacerlo solo, sin depender de ninguna agencia, viviendo una aventura única y ahorrándome los 400 dólares que puede llegar a costar. Ya tenía mi manera especial de llegar a Machu Picchu

Preparativos

Para acometer esta aventura contaba con la carpa (tienda de campaña) que había comprado por 10 euros en un supermercado de Buenos Aires y con mi última adquisición: un sleeping (saco de dormir) que aguanta hasta -7 grados.

Compré por 15 soles unos metros de plástico impermeable para tapar la carpa en caso de lluvia que yo mismo me encargué de cortar y pegar con cinta adhesiva para que pudiera cubrir toda la superficie.

Para alimentarme compré unos tuppers y la siguiente comida para aguantar los cuatro días hasta Aguas Calientes: ocho filetes empanados, un queso andino, dos latas grandes de sardinas, un kilo de plátanos, galletas, un paquete de pan de molde, cuatro ciabattas, esparcible (como mantequilla pero no se derrite) y mermelada. También 2,5 litros de agua para empezar y pastillas para ir purificando.

Entre otros útiles me llevé una linterna frontal, jabón y toalla, esterilla para dormir, impermeable, despertador, navaja multiusos y un mapa que saqué de aquí.

Calculo que mi mochila pesaría alrededor de 12 kilos entre carpa, sleeping, esterilla, ropa, útiles y alimentos.

Día 1: Mollepata - Soraypampa

A las 3 de la mañana me levantaba en Cuzco para tomar el colectivo, que finalmente salió a las 5,30, durante tres horas hasta Mollepata. Este pueblecito a 2900 metros de altitud sería el punto de partida de mi trek. Tras desayunar en la plaza parte de mi comida y recibir alguna indicaciones de los lugareños, me puse en marcha a las 9.

El camino era cómodo aunque cuesta arriba prácticamente todo el tiempo. Pronto comencé a disfrutar de los paisajes que la caminata me iba ofreciendo.

Al cabo de un par de horas llegaba a Cruzpata, primer punto en mi mapa y que resultó ser una casa y un kiosko de bebidas. Un rato más tarde alcanzaba Sayllapata (aquí ya sólo una casa, sin kiosko) y a mediodía, con la primera visión de los nevados hacia los que me dirigía, encontré el lugar perfecto para sentarme y almorzar. Fue aquí donde los primeros mosquitos comenzaron a abrasarme pues aunque pequeños algunos eran capaces de picar a través de la ropa. No había contado con traer un repelente por si acaso...

Tras el almuerzo continué mi camino cuesta arriba. El peso de la mochila comenzaba a molestar y además hizo su aparición la primera lluvia, que aunque fina era persistente. Sin embargo me permitió ver un arcoiris precios en la profundidad del valle.

Despacio pero seguro seguía acercándome a mi destino. Los nevados cada vez se veían más cerca y algunos lugareños que encontré me daban informaciones sobre la distancia por recorrer. Información a la peruana, es decir, que no daban ni una.

Ya con las fuerzas algo justas llegué al fin, sobre las 4,30 de la tarde, a la pampa donde acamparía a la vera mismo de los nevados. Unos señores de un kiosko me indicaron que podía acampar allí mismo gratis (sólo tenía que consumirles algo, una chocolatina les compré), que yo era el primero y que no tardarían en llegar los grupos de las agencias que también iban a acampar allí. Efectivamente, un rato más tarde llegaban arrieros con mulas cargadas de equipaje e instalaban a mi alrededor buenas carpas con fly. Más tarde aún llegaban los excursionistas con sus guías, buenos equipos de montaña y con sólo alguna mochililla al hombro, imagino para portar agua y algo de comer.

Nadie me dirigió la palabra aunque alguna sonrisilla noté al ponerle el rudimentario plástico a la carpa sujetándolo con piedras y que me hizo bautizar a mi carpa como "La Tortuga". Sinceramente, me importó un soberano pimiento.

Mientras todos iban a cenar a cubierto la comida caliente que habían preparado los arrieros yo me metí a mi carpa a cenar mi comida y echarme a dormir a eso de las 7,30. Hacía bastante viento y el ruido que hacía el plástico me molestaba pero afortunadamente cesó pronto. A pesar de estar a 3850 metros de altitud el sleeping hizo su trabajo y no pasé frío.

Día 2: Soraypampa - Chaullay

Necesitaba tanto dormir que me levanté el último, a eso de las 7,30 cuando todo el mundo se había ido ya. Desayuné en la carpa, me lavé un poco, recogí el campamento y me puse en marcha a las 8,30, nuevamente hacia arriba dejando atrás el campamento de Soraypampa.

El camino era de piedras, dificultando mi marcha. El Salkantay estaba enfrente mío y sin embargo no podía verlo por culpa de la espesa niebla que lo cubría (esas manchas blancas en la esquina de las fotos).

Cuando llevaba más o menos hora y media de marcha comenzaron las dificultades. Ante mí se disponía una soberana montaña que había que subir con mucho esfuerzo pues la pendiente era tan vertical como la que había subido en el Cañón del Colca, con la diferencia que ahora llevaba muchísimo más peso. Además había que sortear las cacas de las mulas que me precedían, una constante durante todo el trekking. Haciendo click en esta foto y ampliando pueden verse a lo lejos por dónde suben las mulas, y que lógicamente subí yo también.

Como mi ritmo de subida era fuerte alcancé a un grupo formado por cuatro chicas españolas, una pareja portuguesa y una brasileña. Subían sin equipaje y algunos de ellos a caballo, y no dieron crédito a cómo pude sobrepasarles con el peso que yo llevaba a la espalda. Charlé un rato con ellos y me sacaron esta foto.

A partir de aquí las cosas se pusieron difíciles de verdad. La altitud cada vez era mayor, la pendiente era constante y apareció la lluvia, fuerte e insistente. Cada cierto rato debía pararme a tomar aire hasta que con no poco esfuerzo logré llegar a la pampa donde descansaban varios excursionistas que habían subido sin peso. No me detuve pues consideré que era peor y seguí adelante.

Y llegué al momento más duro de todo el trekking, las Siete Culebras. La pendiente era ya inhumana, la lluvia me había empapado toda mi ropa, sentía mi cara y mis manos heladas y la niebla no dejaba ver a veinte metros de mí. No había oportunidad de sacar fotos, todo mi esfuerzo se centraba en continuar hacia delante. Cada segundo y cada paso eran un sufrimiento, una tortura que duró más de una hora y que trataba de atenuar concentrándome en pensar en mi familia y amigos, en goles del Barça y en canciones de Nacho Vegas.

Sin aliento, jadeante, extenuado y hecho una piltrafa humana alcancé al final el Abra Salkantay a 4600 metros, el punto más alto del trek, y no pude evitar soltar un grito de júbilo y alguna lagrimilla tras tanto esfuerzo en solitario. Nadie más que yo sabe lo que me costó llegar hasta allá arriba con aquel peso y sin ninguna compañía más que la de mis propios pensamientos y elucubraciones.

Comenzaba el descenso y nadie dijo que fuera a ser fácil. El terreno era puro barro que me llegaba al tobillo, piedras y auténticos ríos de agua que desfilaban sin control. Continuaba la niebla y llegué a un punto donde era imposible discernir el camino, sólo era posible intuirlo y confiar en encontrar alguna caca de mula entre tanto barro, pues ello indicaría que por allí habían pasado arrieros antes que yo. La ropa mojada era ya parte de mi piel y descendía ya por pura inercia, reventadas las rodillas por el esfuerzo de frenar sin irme al piso.

Tras ya no sé cuanto tiempo en solitario alcancé a ver al fin una pampa con algo parecido a carpas y ciertos rayos de sol. La emoción de haber logrado llegar a un claro era enorme. Salí al fin de la niebla y pude ver algo de luz.

Allí en la pampa de Huaracmachay, sería la 1 del mediodía, pude almorzar junto a una roca, dejar que mi ropa se secara un poco y jugar con un perro. Algunos arrieros que preparaban almuerzos a techo para los pasajeros de su tour me reconocieron y hasta me invitaron a un sandwich de pollo. Al decirles mis tiempos me dijeron que estaba caminando espectacular, y eso me dio muchos ánimos. No me entretuve más y seguí con el descenso.

El paisaje cambió y entré ya en terreno de selva, aunque no cambió el clima: seguían la lluvia, la niebla, el barro y las piedras. Lamentablemente no podía verse la espesura de la vegetación en la montaña como sería deseable.

Fue por aquí donde empecé a notar un dolor en la ingle como tendinitis que ya no me abandonaría en adelante, y que hacía que a cada paso con la pierna derecha, al empujar hacia adelante, me diera un pinchazo. Pero qué iba a hacer, ¿ponerme ruedas? Había que seguir sí o sí con la única concesión de algún descanso para tomar alguna foto y recuperar el aliento.

Mojado, helado, cansado, dolorido y algunos calificativos negativos más, llegué de nuevo el primero al campamento de Chaullay, a 2900 metros de altitud. Igual que el día anterior, un señor me dejó acampar en un terreno a cambio de comprarle una Inca Cola. Armé a La Tortuga mientras llegaban los de los tours. Nuevamente ni una palabra así que me dediqué a jugar con los hijos del dueño, los pequeños Lily, Kelly, Lucero y Jover.

Aún más hecho polvo que el día anterior, entré a mi carpa aún más temprano, cené mis filetes empanados y mis sardinas con gusto y me eché a dormir sobre las 7. Esa noche llovió fuerte y constante, el plasticó caló y la humedad alcanzó la carpa, aunque no llegó a traspasarla ni a mojarme nada.

Día 3: Chaullay - Sahuayaco - Santa Teresa

Nuevo día y otra vez el último en ponerme en marcha pues además de dormir hasta que me cansé los niños me interrumpían la recogida de mis cosas porque querían seguir jugando. Creo que eché a caminar sobre las 9, el día que más tarde.

Cuando pensaba que ya todo sería descenso una nueva pendiente vino a darme los buenos días, con su consiguiente barro hasta el tobillo otra vez. Él camino tomaba diferentes bifurcaciones y por suerte alcancé a las españolas del día anterior que al ir con guía me explicaron que el camino habitual estaba cortado por no sé qué y había que tomar un desvío que ni siquiera el guía había tomado nunca. Afortunadamente preguntándole a algún pastor di con el camino correcto y pude seguir mi ruta solo. Hubo que bajar la montaña que acababa de subir y subir la de enfrente, donde tuve que pararme más de cuarto de hora porque unos labriegos andaban lidiando con unas vacas de prominentes cuernos algo nerviosas que cortaban el camino.

Siguiendo con mi camino di con un arroyo donde me lavé el sobaco, que ya era hora.

Y también me topé con un espectacular salto de agua que caía con fuerza desde la cumbre.

Al fin en terreno llano (aunque sólo a ratos) hice mi parada para el almuerzo. También me sirvió para descansar un poco el pinchazo de la ingle, que llevaba casi todo el día doliéndome y me hacía cojear un poco.

Lindas mariposas por el camino.

Volví a encontrarme con las españolas e hice parte del camino con dos de ellas, arriba y abajo. Ahí me di cuenta de que ir con gente disminuye el sufiemiento y el esfuerzo, pues va uno distraído charlando en compañía y ni te enteras. Al menos a mí me pasó durante la media hora que caminé con ellas hasta llegar a Lluscamayo. Allí había un micro esperando por su grupo para llevarlas a Sahuayaco. Su guía me ofreció ir con ellos pero yo preferí caminar por mi cuenta la media hora hasta allá.

Llegué a Sahuayaco y aquello parecía Benidorm. Muchas carpas, gente comiendo, bebiendo, sol... todo fenómeno. Algunos pasaban allí la noche y otros tomaban su micro hasta Santa Teresa. Ese debía ser el único trayecto que no me importaba no hacer a pie pues eran 15 kilómetros sin nada de particular. Una señora del pueblo me había dicho que el boleto me costaría 2,50 soles y que no les dejara que me cobraran más. Cuando pregunté y me pidieron 10 me planteé quedarme a pasar la noche allí y hacer el trayecto andando al día siguiente, pero al final charlé con el guía de las españolas y me hizo un hueco gratis en su micro.

Llegamos a Santa Teresa y lo de siempre, armé La Tortuga, su plástico, cena en la carpa y algo de charla con guías y arrieros que ya me conocían de verme tanto la jeta asomando por allí. Pude contarles mi historia, que hacía todo esto solo por principios y me dieron de cenar caliente. Pasé las últimas horas charlando con las españolas, jugando con el mono Pancho y dejando que los mosquitos me destrozaran los brazos y cualquier pedazo de carne que asomara por los rotos de mis vaqueros. Fue la noche que mejor dormí.

Día 4: Santa Teresa - Hidroeléctrica - Aguas Calientes

Este día me despedí de las pocas caras que conocía (españolas, arrieros, el mono...) y me puse en marcha, pletórico de energía, hacia Aguas Calientes, destino final del trek.

La primera parte hasta Hidroeléctrica fueron 11 kilómetros por carretera de tierra en ligera pendiente bajo un sol de justicia, a la margen izquierda del río. Casi al final hubo un tramo bastante matador de pendiente fuerte y la espalda me dolía ya después de tantos días con la mochila en el lomo.

Encontrarme con las primera montañas que rodean al Machu Picchu me dio un subidón.

Llegué a Hidro a las 12, almorcé y a las 12,30, bastante cansado, comencé la parte final: 10 kilómetros por las vías del tren, entre piedras y maderos, hasta Aguas Calientes.

Volvió la lluvia a empaparme pero a estas alturas ¿pensais que me importaba un carajo? Lo que sí me importaba era que el terreno era muy difícil de caminar: las piedras impedían pisar bien, los maderos no tenían una disposición uniforme y cada paso era diferente al anterior. Una pesadilla, aunque el paisaje de pura selva me compensaba todo.

La tendinitis de la ingle me tenía ya más muerto que vivo y me obligó a hacer los últimos tres kilómetros cojo del todo, como un lisiado arrastrando la pierna. Hasta que al fin pude ver las primeras casas de Aguas Calientes y a sentir ya la cercanía del Machu. Siete horas de caminata, más de 20 km, una ingle menos pero lo había conseguido. Estaba allí.

Al llegar a Aguas Calientes pensé en acampar pero realmente no me daban las fuerzas para acercarme hasta el cámping, que ni sabía dónde estaba. Conocí a un guía peruano y al preguntarle por un alojamiento barato me indicó la Posada del Caminante, que dijera que yo era amigo de la señora Tomasa (?) y que me harían descuento. Así lo hice. El señor de la posada me preguntó que de qué conocía yo a la señora Tomasa y le dije que por medio de la señora Julia, que trabaja conmigo en Cuzco. Yo a esas alturas deliraba ya, pero el caso es que coló y me dieron la mejor habitación desde que estoy en Perú por 15 soles, una auténtica ganga para un gringo en Aguas Calientes.

Tras una ducha caliente que me trasnportó a otra dimensión, salí por el pueblo. Lamentable. Aguas Calientes es Marbella de tanto restaurante "chulo" a precios europeos como hay. Yo me las arreglé para cojear hasta un lugar donde me dieron de comer por 6 soles, un chollo. Y sin tiempo para mucho más me fui a acostar pues debía madrugar al día siguiente. Pero madrugar, madrugar.

Día 5: Machu Picchu

Machu Picchu está en el cielo y hay dos maneras de subir: 7 dólares en autobús o gratis dos horas trepando. ¿Cuál elegí yo? Exacto.

A las 3 de la mañana me levantaba para llegar al Machu a la hora que abren, las 6, antes de que llegaran las hordas de turistas. En plena oscuridad y provisto con la linterna frontal crucé el puente y me puse a subir por la escalera de roca, en medio de la vegetación y en completo silencio. Daba un poco de miedo, hasta que di alcance a unos franceses que hacían lo mismo y eso me dio confianza. Tanta que llegué arriba en menos de hora y media.

Al llegar a la oficina a eso de las 4,45 pensé que sería el único pero vi que los había más locos que yo. Allí estaban Daniel y Anna, pareja de Quebec, y Ron, de Santiago de Chile. Nos hicimos amigos y estuvimos charlando a medida que amanecía e iba llegando gente hasta formar una cola enorme de la que yo era el cuarto.

Y ocurrió. Dieron las 6, nerviosismo, registros, algún empujón y por fin, tras cinco días de madrugones, mojaduras, dolor, esfuerzo, picaduras y sufrimiento allí estaba ante mí.

Machu Picchu. Lo había logrado.

Después de tanta soledad fue un gustazo compartir este día tan especial con Daniel, Anna y Ron. Pasamos la jornada arriba y abajo, tomando mil fotos y recorriendo todos los rincones de esta maravilla.

Además, los 400 primeros que llegan tienen derecho a subir al Wayna Picchu que es esa montaña que se ve detrás de las ruinas en las primeras fotos. Se tarda una hora en subir pero yo ya estaba en plan Juanito Oiarzábal y lo hice en media. No había comido nada pero estaba a tope: era la energía que me daba ser el hombre más feliz del mundo. En esta primera foto se ve la carretera por la que sube el bus, y por el medio, aunque no se vea, está la escalera de roca por la que subí de madrugada con la linterna.

Y ya eufóricos, los chicos y yo fuimos caminando hasta el otro extremo donde está la Puerta del Sol, otros 45 minutos de subida y un nuevo ángulo para contemplar el Machu.

Entré a las 6 y salí a las 4. No era para menos. Aún seguiría allí si pudiera pues a pocas cosas en esta vida le había dedicado tanto esfuerzo. Pero una vez allí confirmé lo que yo ya sabía: que todo había valido la pena.

Al día siguiente, última paliza. Caminar de vuelta los 10 kilómetros de vías del tren con Daniel, Anna y Ron hasta Hidroeléctrica, una hora de taxi a Santa María y 6 horas de combi de vuelta a Cuzco. El sueño había terminado.

Conclusiones

"Está loco", pensarán muchos que me lean. "Un masoca", dirán otros. Es difícil explicar la satisfacción incomparable que he sentido realizando en solitario esta aventura que por momentos se convirtió en una pesadilla. En ella se han juntado muchos de los principios que me definen como persona: el contacto con la montaña y la naturaleza, el intentar hacer las cosas por uno mismo, la independencia, el luchar por lo que uno ama, un sueño de chico. Me ha servido para conocerme más a mí mismo, que los límites son los que uno se pone y que si quiero, puedo.

Habrá mil aventuras más excitantes, arriesgadas, duras o enriquecedoras. Pero ésta ha sido la mía. Y estoy muy orgulloso.

El Valle Sagrado de los Incas

2009-09-30T11:14:00.000-07:00

Aparte de Machu Picchu, la joya de la corona, existen más restos arqueológicos del periodo incaico en los alrededores de Cuzco. Las autoridades lo han diseñado perfectamente para, en mi opinión, sacarte la plata con descaro. Hay dos grupos de ruinas: Saksayhuamán, Qenko, Puka Pukara y alguna más están en las inmediaciones de Cuzco; Pisaq, Ollantaytambo, Moray y Chinchero están más lejos, en pleno Valle Sagrado. Tienes dos opciones: pagas 130 soles y tienes diez días para ver lo que quieras o pagas 70 y tienes dos días para ver uno de los dos grupos. Volvemos al tema de la desproporción, ya que esas cantidades son fortunas por estas tierras. En cualquier caso yo me decidí por el boleto de 70 y visitar el Valle Sagrado por mi cuenta, sin agencia ni nada. Éste fue el resultado.

Pisaq

Bien temprano tomé el carro de linea hasta Pisaq, a una hora y media de Cuzco. Las ruinas están arriba de una montaña y a mi llegada esperaban los taxistas como aves carroñeras para cobrarte la vida por subirte a la cima. "Vais listos", pensé. Me armé de valor y subí por mi cuenta la montaña (creo que fui el único que lo hizo así). A medida que ascendía contemplaba hermosas vistas del valle y los primeros andenes, superficies construidas por los incas para sus cultivos. En una hora y algo ya estaba arriba y pude dedicarme a recorrer el circuito, encontrándome de frente a todos los grupos que venían con agencia y lo hacían a la inversa: desde arriba, bajaban.

Al ser mi primer encuentro con la arqueología inca no pude contener la emoción. El paisaje es magnífico y las construcciones, soberbias. La lástima de no ir con un tour es no disponer de un guía que te explique cada cosa pero cada vez que veía a los grupos como borreguitos de un lado a otro siguiendo a su guía me reafirmaba en mi idea de que eso no sirve para mí y que necesito mi independencia, aunque ello suponga no tener tanta información (siempre se puede poner la antena y captar cosas que van diciendo, o buscar por internet o comprarse un libro).

En tres horas ya había recorrido todo lo recorrible y bajaba de nuevo al pueblo para almorzar.

Ollantaytambo

Tras el almuerzo nuevamente tomé el carro de linea hasta Urubamba (1 hora) y ahí intercambio a un taxi hasta Ollantaytambo (20 minutos). Hay que decir que al no haber transporte directo de unos puntos a otros toda la visita al Valle Sagrado es engorrosa y te hacen esperar bastante. En ese sentido una agencia proporciona más comodidad.

En Ollantaytambo, más ruinas al lado mismo del pueblo, flanqueado por una imponente montaña de roca. La sorpresa aquí fue comprobar que las ruinas se observan perfectamente desde afuera por lo que el boleto sólo sirve para entrar y caminarlas, pero si uno anda "pelao" se lo puede ahorrar o incluso colarse por la salida, que no la vigila ni el tato.

Tras haber visto Pisaq, las ruinas de Ollantaytambo fueron algo menos impresionantes pero igualmente dignas de visitar, especialmente por las preciosas vistas del pueblo desde las alturas. Hay que tener un poco de cuidado porque el viento sopla con fuerza y puede tirarte ruina abajo. En una hora y algo se completa la visita así que al ser ya media tarde busqué un alojamiento barato para pasar la noche (me costó encontrarlo), cené en el mercado y me dediqué a pasear un poco por el pueblo antes de irme temprano a la cama. Había sido un día intenso pero enriquecedor.

Chinchero

Otra vez a madrugar para tomar una combi a Urubamba y de ahí otro carro hacia Chinchero. A medio camino está el desvío a Maras, desde donde pueden visitarse los andenes circulares concéntricos de Moray. Pero hasta allí no hay servicio de transporte y sólo puede accederse en taxi. ¿Y cuánto cobra el taxi? Un riñón y parte del otro (9 dólares por 13km según dicen), así que me salté esta parte con algo de pena y frustración y me fui directo a Chinchero.

Chinchero realmente no tiene nada que no se haya visto antes. Básicamente son andenes para cultivos que ni siquiera están descubiertos del todo. Hay una bonita iglesia y lindas vistas de la llanura, así como un ejército de señoras que venden artesanías y que no paran de repetir "cómprame, cómprame papito". Entre lo uno y lo otro, cierta decepción me llevé.

Visitado Chinchero sólo me quedaba librarme una vez más de los taxistas chupasangres y tomar una combi barata de vuelta a Cuzco (te cobran cuatro veces menos).

He disfrutado con mi visita al Valle Sagrado, especialmente por la satisfacción de haberlo hecho por mí mismo sin depender de agencias y buscando siempre las opciones más baratas. Pero no puedo ocultar un cierto sabor agridulce al comprobar cómo todo el mundo (autoridades, artesanos, taxistas, restaurantes, etc.) quieren sacarte la plata a toda costa y que los precios son exagerados. Bonito el Valle Sagrado, sí, pero algo sobrevalorado.

Ciudad de contrastes

2009-09-30T10:50:00.000-07:00

¿Una de las ciudades más bonitas que he visitado en mi vida? Sin duda tiene que serlo. El centro de Cuzco es encantador, por lindo, por limpio, por seguro. El empedrado de las calles, los edificios de color rojizo, los montes que la rodean, la historia que guarda... todo hace que sea un placer pasearla de arriba abajo. Tres cuadras más allá del centro, donde la mayoría de los turistas no se molesta ni en asomar la nariz, vuelven a aparecer la inmundicia, los hombres sin ojos tirados en el piso, los perros sin patas, los niños sucios jugando con una bolsa de plástico y toda esa cruda realidad de América Latina que llevo descubriendo desde que puse el pie en Buenos Aires, hace ya ocho meses y medio. Contrastes.

Sin embargo hay algo aún más evidente que detesto de Cuzco. Como Rio de Janeiro, Cataratas de Iguazú o Salar de Uyuni, es éste un destino para el turismo de élite, y se nota. El centro está lleno de restaurantes y bares orientados al turista, agencias que organizan excursiones, joyerías, tiendas de alpaca fina e incluso, el colmo de los colmos, un McDonalds en plena Plaza de Armas. Utilizando una de las expresiones de mi buen amigo Manu, "anda ya hombre, vete a cagar". Inevitablemente, la identidad se pierde en busca del vil metal, y desgracidamente lo comprendo. Todo el mundo se sube a tu cuello para que comas en su restaurante, le compres un gorro, te des un masaje o hagas un tour. Es difícil para esta gente el comprender que no todos pertenecemos a ese turismo despilfarrador que, y no lo critico ni mucho menos, viene aquí a pasar sus dos semanas de vacaciones y pegarse la vidorra. Lo que más me molesta es la desproporción. No puede ser posible que en un restaurante cualquiera de Plaza de Armas un plato cueste 30 soles (unos 7 euros) y yo coma y cene cada día mi menú de sopa y segundo por 2 soles. La diferencia es de quince a uno y a mí eso sigue sin cuadrarme.

Durante mis primeros diez días en Cuzco estuve completamente solo las 24 horas, algo que no me entristece. Me encanta estar con gente pero también disfruto y valoro mis periodos de soledad, a solas con mis razonamientos. Lo más parecido a un amigo que tuve en esos días fueron dos repartidores de flyers catalanes, los perros y los niños. A Sandro, Richard y Erwin me los encontré a las 2 de la mañana cuando yo regresaba de un concierto reggae. Estaban llorando porque la policía se estaba llevando a otro hermanito suyo, parece ser que por robar, y cuando quise interceder la policía casi me da con la porra. Me los llevé a los tres a comer una hamburguesa callejera bajo la condición de que fueran buenos, a sabiendas de que la vida y sus padres, si es que tienen, les obligarán a no hacerme ni caso. Angélica vendía pulseritas con su mamá y se sabía el nombre de todos los nietos del Rey, porque ella es muy buena estudiante y no tiene la culpa de que en la escuela le enseñen semejantes chuminadas. Y con Graziella compartí mesa para almorzar porque no había más lugar, y se sorprendía de que me comiera el ceviche con un tenedor cuando todos los peruanos lo hacen con cuchara. Con todos ellos tuve las únicas conversaciones puras y sinceras desde que llegué aquí y ninguno quiso sacarme la plata, algo bastante común ya hables con una anciana o con un artesano hippie.

Un día y por sorpresa me encontré por la calle con Pepi, mi gran amiga australiana con quien conviví en Sucre y fuimos tropezándonos sucesivamente en Santa Cruz de la Sierra, La Paz y ahora aquí. Pero para sorpresa y de las grandes, otro de los momentazos del viaje, como cuando alcancé al Rafa en Villazón. Javi, el "Chino", amigo desde hace diez años, mi "hermanito" que me llevó a vivir a Amsterdam, compañero de colegio mayor, de piso y de fregoteos varios, paseaba con sus padres cuando le hice un placaje por la espalda presa de la emoción. Dos semanas prácticamente solo y de repente, el Chino. La piel de gallina. Javi está en mi onda y me ha propuesto un plan del que de concretarse, y todo apunta a que sí, pronto habrá noticias.

La Plaza de Armas y nunca mejor dicho

El Muro Inca, donde entre piedra y piedra no cabe un papel de fumar

El hombre del saco

Sábado de mercado en las vías del tren

Con nocturnidad y alevosía

Lo mismo pero de día

Sin título

Arco de Santa Clara

Cesta y puntos

La seño y su kiosko

Esperando a la combi

Follow the leader

Viva el Perú glorioso

Croupier de 8 años

Mercadeando bajo la lluvia

Cuzco es rojo

Calle de San Blas

Montón de casas

Todo el día ahí en esa posición

Tobogán

Después de lavar la ropa se te queda esta cara

Abrazos gratis

2009-09-10T15:31:00.000-07:00

Los últimos días de vuelta en Arequipa con Brivael fueron especiales y surrealistas. De entre las muchas experiencias vividas me quedo con una que aún hoy, varios días después, me hace soltar una sonrisa.

En el mercado de San Camilo, donde cada día Briva y yo desayunábamos el chicharrón de chancho de la Señora Carmen (¡felicidades por su embarazo!) y el juguito surtido de Nelly, conocimos a dos personas singulares y entrañables. Maha, argentino, es un cocinero vegetariano ambulante y Hare Krishna, y Diego, colombiano, viene viajando desde Barranquilla con lo que gana haciendo malabares en el semáforo.

Maha nos propuso hacer algo diferente. El objetivo: romper el esquema y arrancarle una sonrisa a la gente. Nos pusimos unos gorros de cocinero para identificarnos y con unos cartelones hechos a mano salimos a la calle a repartir "abrazos gratis".

Calculo que cada uno de nosotros repartió más de cien abrazos en las dos horas que recorrimos la calle Mercaderes y la Plaza de Armas. Abrazamos a niños, a ancianos, a parejas, a chicas macizas, a señores con traje, a todo el que quiso ser abrazado. Nos sacaron montones de fotos y charlamos muchísimo con la gente que no entendía por qué un francés, un argentino, un colombiano y un español hacían algo así.

Hubo momentos hermosos. Esa anciana que me dice "que Dios te bendiga" al abrazarla, la chica que viene llorando y me dice "lo necesitaba", niños muy muy pequeñitos a los que hay que abrazar con toda la delicadeza del mundo porque parece que van a romperse, sin techos a los que probablemente nadie abraza jamás...

Maha lo logró. Fue una experiencia preciosa que comentamos durante horas y horas, y que nos cargó las pilas de energía positiva.

Chicos, lo logramos

Con una colqueña

Con el muñequito de Claro

Diego y Maha, unos artistas

Briva y Maha haciéndose de la intifada

Cocinando pizzas vegetarianas en el wok (sí, es posible)

Nelly y sus juguitos

En casa de Maha con el cartel y el palo para hacer artes marciales

Brutal

2009-09-03T17:00:00.001-07:00

Empiezan a acabárseme los adjetivos para definir todo lo que estoy sintiendo en estas últimas semanas. El Cañón del Colca, al igual que el Lago Titicaca, el Cerro de los Siete Colores, el Salar de Uyuni y tantos otros lugares que voy conociendo en este viaje, es de esos sitios que casi me hacen llorar de la emoción, y que hacen que todo el esfuerzo, las incomódidades, el sueño, el hambre, el frío y el cansancio valgan la pena.

Dejando atrás Cruz del Cóndor llegué a Cabanaconde solo, con únicamente un pan con queso en el cuerpo, y mi principal preocupación era encontrar un lugar donde dejar la mayor parte de mi equipaje. Cuando lo encontré lo siguiente era acomodar las cosas que iba a necesitar en mi minimochila de estudiante, lo cual fue también un dolor de cabeza. Una vez resuelto todo esto partí hacia el cañón a las 11 de la mañana (uno de los últimos en salir), con pan, mantequilla y mermelada como único refrigerio y un mapa de la zona que era un chiste. Como siempre confié en que todo saldría bien y me acerqué hasta el precipicio.

La primera visión fue sobrecogedora. 1000 metros por debajo de mí se veía el fondo del cañón como un mundo en miniatura y otros 2000 metros por encima, la roca en caída vertical salpicada de pequeños pueblitos colgados de la pared y un laberinto de caminos, con varios cóndor saludándome desde las alturas. La piel, de pura gallina.

Hay dos formas de bajar al Oasis de Sangalle. La corta son dos horas de bajada. La larga da un rodeo importante, mi mapa/croquis decía que tardaría siete horas, yo no conocía el camino y corría el riesgo de que se hiciera de noche y me quedara a la intemperie con una linterna. ¿Cuál elegí yo? Pues la larga, está claro.

Fui haciendo la bajada a buen ritmo, observando maravillado el paisaje que se avalanzaba sobre mí, cruzándome con algún cura trepador, mulas, cóndor y señoras con sandalias. Sin tiempo para comer ni beber debido a la prisa para que no anocheciera, la adrenalina que fluía por mis venas me daba el plus de energía que necesitaba hasta acabar alcanzando y superando a grupillos que habían salido dos horas antes que yo. Esto me tranquilizó, y tras conocer a Félix y volver a encontrarme con Brivael, juntos hicimos la última parte del trekking hasta llegar al Oasis de Sangalle. Allí varias chozas de totora sin electricidad nos podían cobijar pero para completar este día de emociones planté mi carpa y catorce horas después, volví a comer. A las 8 caí rendido en mi esterilla, arrullado por el rumor del agua que cae desde las cumbres 3000 metros por encima de mí.

Al día siguiente Brieval y yo iniciamos la ascensión, esta vez por el camino corto pues no tiene sentido desandar lo andado. Lo habitual es tardar cuatro o cinco horas en trepar la pared, una subida constante que nosotros completamos en dos horas porque si te paras es peor y porque estamos como toros. Llegar a la cima empapado en sudor, con una paliza encima de campeonato y contemplar el fondo del abismo del que procedes es una pasada.

Ha habido gente que me ha dicho que el Cañón del Colca les ha gustado pero que tampoco ha sido la gran cosa. A mí me ha fascinado y descubro que se está despertando en mí una pasión infinita por la montaña, la naturaleza, el cielo y la roca. Y aún queda Machu Picchu, y Huaraz y la Cordillera Blanca, y el trekking del Huayhuash, y más y más y más. Porque una nunca puede tener bastante de esta sensación que ya es como una droga.

Salgo sin saber muy bien a dónde. Cabanaconde, ahí te quedas

Primera visión del cañón

Pueblitos colgados de la pared

Voy bajando

El Oasis de Sangalle 1000 metros por debajo, ahí me dirijo

¡Ostras, un cóndor!

El cañón en plenitud. Espectacular.

Me cruzo con mulas

Ya bajé y estoy del otro lado

Je je, cómo mola esto

Jugamos a fantasmas dentro del cañón

Voy con Félix, ya nos queda poco

Pues sí, no tenía ni pajolera idea pero éste era el camino correcto

Mi carpa a la mañana siguiente

Bien merecido baño con Brivael

Reventado, he llegado a la cima. Que me quiten lo bailao. Cañón, te amo.

Reyes del cielo

2009-09-03T16:42:00.000-07:00

Antes de llegar de lleno al Cañón del Colca y a medio camino entre Chivay y Cabanaconde se encuentra la Cruz del Cóndor. Desde este mirador es fácil ver volar a los cóndor a primeras horas de la mañana.

Para evitar contratiempos y la avalancha de turistas decidí pegarme el madrugón del siglo y tomar el bus de las 4 de la mañana desde Chivay junto con Brieval, un bretón al que voy encontrándome y desencontrándome por esta zona.

Llegamos a Cruz del Cóndor a las 6 de la mañana, con el día recién amaneciendo y sólo cuatro gatos en el lugar. Además de cobrarnos el boleto turístico (35 soles que conseguimos reducir a la mitad con nuestra insistencia) nos informan que los cóndor no suelen aparecer hasta pasadas las 8, así que a esperar.

Efectivamente, pasadas las 8 aparece el primero. Poco a poco van saliendo los demás hasta un total de ocho. Vuelan bajo, sin apenas batir las alas. A medida que el sol va subiendo el aire se va calentando, lo que el cóndor aprovecha para elevarse con las corientes de aire hasta alcanzar al ya numeroso grupo de turistas que contemplamos atónitos este precioso espectáculo.

De verdad, es impresionante ver volar a estas aves con sus casi tres metros de envergadura y cómo planean casi rozando nuestras cabezas. La piel se pone de gallina cuando todo el mundo guarda silencio y puede escucharse con total nitidez el zumbido del cóndor cortando el aire a cinco metros de mi nariz.

Uno puede volverse loco tratando de fotografiarlos, especialmente si se tiene una cámara del montón como es mi caso. Pero como digo siempre estas cosas no son para hacerle fotos. Son para verlas y sobre todo, sentirlas. Lo de aquí debajo sólo sirve para ilustrar.

A las puertas del Colca

2009-09-03T16:07:00.000-07:00

Desde Arequipa es obligado ir a conocer el Cañón del Colca, el más profundo del mundo. Lo habitual si no se contrata un tour (algo a lo que me opongo siempre que uno pueda hacerlo por sí mismo) es viajar en bus de línea durante seis horas hasta Cabanaconde. Sin embargo muchos optamos por detenernos a mitad de camino y pasar una noche en Chivay, un delicioso pueblecito a las puertas del cañón.

De camino a Chivay se atraviesa la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, con un bonito paisaje altiplánico donde se observan vicuñas. También se ve a lo lejos el volcán Licancahur, viejo amigo mío al que pude conocer en Bolivia durante el tour del Salar de Uyuni.

Darse una vuelta por Chivay es contemplar la tranquila vida de los colqueños y los preciosos trajes tradicionales que utilizan sus mujeres. Y encontrar una plaza de toros en este remoto rincón del mundo es darse cuenta de que de verdad nos llevamos todo y sólo les dejamos lo peor.

Chivay, entrada al cañón

La fauna de mi hostal

Mototaxis en el mercado

Elija su tubérculo

Mucha acción en la plaza del pueblo

Desde el mirador

Cañón, allá vamos

Señor qué cruz

Cinco toreros cinco

Guapas ellas

Frontón andino

Mejor aguantarlo

La ciudad blanca

2009-09-03T15:20:00.000-07:00

Dicen los arequipeños que cuando la Luna se separó de la Tierra olvidó llevarse Arequipa. Con esto quieren resaltar el color de muchos edificios de la ciudad, construidos en "sillar", una roca volcánica de aspecto blanquecino.

Mi visita a la segunda ciudad más grande de Perú significó el retorno a los largos paseos dándole al chupetín, las subidas por mi cuenta a miradores desde donde poder contemplar los 5800 metros de El Misti, el sentarse en la Plaza de Armas a observar el pulso de Arequipa. Mercados donde puede encontrarse cualquier guarrería, desde jugos de rana hasta caldo de cabeza de cordero para desayunar. Cientos de diminutos taxis amarillos a toda pastilla, sólo un par de semáforos y ni un accidente. Bocinas a todas horas, las cenas en un chifa (restaurantes medio peruanos medio chinos), alfajores de manjar blanco, chicharrón de chancho, ceviche y sol, al fin mucho sol.

Los peruanos, empiezo a darme cuenta, son más habladores y simpáticos que los bolivianos pero como ya me advirtieron unos chicos peruanos que conocí, siempre intentan "cagar" al gringo. Desde luego que no siempre es así, pero algo de razón tienen...

En cualquier caso Arequipa es una de las ciudades que más me han gustado de todo el viaje y pasear estas calles a la luz del sol ya es una adicción.

Pasito a pasito

Me enveneno de azules

Internet, ese vicio

Desde mi azotea

¿Palmera?

Un rufián

Taxi, taxi, taxi, taxi, bocina, bocina, bocina, bocina

Plaza de Armas

"Vecinos, ¿qué es lo que quieren los arequipeños?"

Manifa

Ojo al tren

Con el Víctor y el Joanes, que se dejaron de caer desde Cuzco

Deportivo peruano

El Misti gobierna

"Pruebe, pruebe"

Los Uros

2009-08-24T19:45:00.000-07:00

No puedo cansarme del Lago Titicaca. Tras la magnifica experiencia de conocer este lugar con Victor por el lado boliviano, continue mi ruta hacia Peru con escala en Puno.

Puno es la primera gran localidad en Peru si se entra desde Bolivia, y al igual que Copacabana se encuentra a orillas del Titicaca, aunque sin el encanto que para mi gusto tiene Copa. Aun no me ha dado tiempo a tomar contacto con Peru, pero si a visitar uno de los lugares mas insolitos del mundo. Lo cuento tras estas fotos de Puno...

A unos 20 minutos en lancha desde Puno se encuentran las islas de los Uros. Son islas completamente artificiales, fabricadas por el hombre a partir de "totora", juncos que crecen en esta parte del Titicaca. Hay 54 islas y algunas mas aun mas alejadas que no tienen ningun tipo de contacto con los turistas.

La cosa es asi: poniendo como base bloques de raices de totora y cientos y cientos de totoras sobre esos bloques haciendo suelo, es posible fabricar una isla a la que hay que "anclar" al fondo del lago para que no se la lleven las corrientes. En estas islas viven familias, y todo (chozas, barcas, papeleras, bancos, mesas...) esta hecho con estos juncos. Entre otras cosas, me contaron que hay que ser muy cuidadoso con el fuego ya que todo es combustible y se han dado casos de velas a medio apagar que acabaron por consumir una isla entera; disponen de electricidad gracias a unos paneles solares que les dio Fujimori cuando era presidente; y para bien o para mal, esta gente se mantiene gracias al turismo, lo cual le resta autenticidad pero al menos permite conocer una forma de vida unica en el mundo.

Recuerdo que vi algo similar en Camboya, ya que desde la barca que me llevo de Siem Reap a Battambang pude contemplar montones de casas flotantes completamente rodeadas de agua. Pero los Uros lo superan, ya que no son casas las que flotan sino islas que albergan a varias familias y son casi, casi autosuficientes.

Desde Puno, una manera sorprendente y gratificante de entrar a Peru y despedirme del Titicaca.

Isla del Sol

2009-08-24T18:46:00.000-07:00

El siguiente objetivo era conocer la Isla del Sol, lugar en el que Manco Kapac, el primer Inca, hizo su mistica aparicion.

En vez de agarrar el primer bote saturado de gringos camino de la isla, Victor y yo preferimos lanzarnos a la aventura y caminar hasta Yampupata, en un extremo de la peninsula. El paisaje era delicioso y hasta nos desviamos un poco para conocer Sampaya, un pueblecito cuyas casas estan hechas de piedra (aunque me decepciono que los techos fueran de uralita en algunos casos). En total 17 kilometros de trekking con alguna subida pronunciada, que cubrimos en unas 5 horas y sin desmayarnos.

Al llegar a Yampupata cruzamos a la parte sur de Isla del Sol en un barquito, Victor y yo y un frances que es mi idolo, al que conoci en Rio de Janeiro y volvi a encontrar en Sucre y de nuevo aqui.

La parte sur de Isla del Sol, aparte de ser todo cuesta arriba, es bastante turistica, con mucha pizzeria y restaurantes que no deberian estar ahi, y algun que otro lujoso yate cargado de gringos arrugados que tampoco deberian estar ahi, sino en Benidorm. Una vez instalados hicimos un ultimo esfuerzo y trepamos hasta un cerro para ver por tercera vez este atardecer de mis entrañas, antes de cenar unos panes con queso y una lata de algo parecido a sardinas y caer aniquilados en la cama.

Al dia siguiente recorrimos los 9km de camino sagrado Inca hasta la parte norte de la isla, donde visitamos sus ruinas, y bajamos 3 kilometrillos mas hasta el pueblo, Challapampa, plagado de vacas, cerdos, llamas, gallinas, perros, ovejas, burros e incluso personas. Alli encontramos a Joanes, un vasco buena onda que nos acompaño el resto de la jornada.

Fantastica la Isla del Sol, y fantasticos nosotros y nuestra condicion fisica, caminando unos 30 km en dos dias pa arriba y pa abajo con mochilas a 4000 metros de altitud. Quien lo iba a decir...

Copa quedo atras

Todo en ti fue naufragio

¿17km? Pues vamos pa alla

Timidez

Ya queda menos

A Lourdes, Iber y Reina les gustan mucho los caramelos y las camaras

Los libertadores, en Sampaya

Che, vos sos mi idolo!

Atardece en la parte sur de Isla del Sol

Isla de la Luna, con la Cordillera Real a sus espaldas

Llegando a las ruinas en la parte norte

Cholitas del sol

No es Cancun, es Challapampa

De mayor, escalador

Gorrino del Titicaca

Burros por doquier

Vacas, 1 - Llamas, 0

Arreando al ganado

Esta es mi isla

El sol se esta yendo, hora de pescar

Mistico

2009-08-24T17:42:00.000-07:00

Magico. Revelador. Inolvidable. Por fin, otro de los grandes momentos de mi viaje que tanto tiempo llevaba esperando: la llegada al Titicaca, el lago sagrado que segun la leyenda vio nacer a los primeros Incas.

Victor y yo llegamos a Copacabana, pueblecito de ensueño (aunque algo pervertido por el turismo) a orillas del lago. Primer milagro: saborear una deliciosa trucha a la diabla, primer pescado en condiciones que me como desde el 10 de Febrero, en Rosario.

Segundo milagro. Al atardecer trepamos con la lengua fuera hasta lo alto de El Calvario desde donde poder contemplar la puesta de sol sobre el Titicaca. Sabia que iba a ser hermoso, pero no imaginaba que podia llegar a emocionarme de esa manera. El reflejo de la luz sobre un manto de agua casi inmovil, los colores que adquieren las colinas, las sombras, el silencio que todos mantuvimos. Y por encima de todo, el sol, al que puedes observar como desaparece tras el horizonte segundo a segundo, y el cielo pasa del amarillo al naranja y del naranja al azul mas infinito, ni una nube en el cielo, todo entero para mis ojos. Es entonces cuando comprendi la importancia de este astro para los Incas. El sol, fuente de vida, se marcha en silencio sin que nadie sepa por que, dejando tras de si al frio y a la oscuridad. Hasta mañana.

Los mas o menos diez minutos que el sol tardo en ponerse fueron diez de los minutos mas bonitos de mi vida. Al dia siguiente volvimos, pero imposible igualar esa sensacion por segunda vez. Hay mil fotos y ninguna buena. Teneis que ir.

A años luz de la realidad

Nada que ver con el de verdad

Ideal parejas

Justo en este momento los colores eran... eran... buah.

Horas antes del milagro

Victor, el pensador

¿Descendientes de Incas?

Con sombrero de chola

Horizontes

Un mar sin olas

Hasta mañana, boludos

Copacabana a mis pies

Trafico

Mis razonamientos y yo

Pollo y camping

2009-08-24T16:59:00.000-07:00

En el albergue de La Paz conoci a Victor, un alicantino con ideas similares a las mias y que se convirtio en mi compañero de viaje en los sucesivos dias. Nuestra primera parada debia ser Sorata, un pueblo sumergido en un valle a unas cuatro horas de La Paz.

Llegamos al pueblo entrada la tarde y tal y como habiamos planeado buscamos un lugar para acampar por libre. El rio, unos 500 metros por debajo del pueblo, parecio la mejor opcion. Tuvimos las horas de luz justas para armar las carpas y para que, mientras Victor hacia un fuego, yo descuartizara un pollo y afilara un palo para ensartarlo y asarlo como pudieramos. A pesar de la precariedad de nuestros elementos y de algun que otro susto consecuencia de la oscuridad y el silencio reinantes, cenamos y dormimos como reyes.

A la mañana siguiente recogimos los bartulos para trepar hasta el pueblo y pasar la noche alli. Ni que decir tiene que subir esas pendientes con la mochila a la espalda y con falta de oxigeno es una tarea de titanes, asi que la posterior siesta en la pension no nos la quito nadie.

Preciosos los paisajes, suculento el menu y muy divertida la experiencia. Genial visitar Sorata.

Arguiñano, ¿tu como lo harias?

Dos barbudos

¡Eureka!

Se hace camino al andar

Nuestro campamento a la mañana siguiente

Carpas rojas = libertad

Bañarse aqui fue una mala idea

El Illampu cuidara de mi

Una mula alicantina

Mediodia en Sorata

Los Yungas

2009-08-15T14:17:00.000-07:00

Tenía muchas ganas de conocer Coroico, un pueblecito a 100 kilómetros de La Paz y puerta de entrada a Los Yungas. En esta región, 2000 metros más baja que La Paz, hay clima cálido incluso en invierno, montes, ríos y mucha vegetación tropical. Es también una zona donde se cultiva mucho café, coca y diversas frutas. Por unos días me alejé del caos de la ciudad y me rodeé de naturaleza.

Dos desilusiones en mi visita a Coroico, una muy grande y otra menos grande.

La muy grande fue que siempre quise llegar a Coroico por la "Carretera de la Muerte", la que dicen es la carretera más peligrosa del mundo con un precipicio constante a un lado y repleto de cascadas y vistas impresionantes. Es un camino que ha visto muchísimos accidentes mortales debido a su estrechez, el barro que se forma en la época lluviosa y, sobre todo, por el uso de micros en mal estado y conductores irresponsables. Pablo, un experimentado viajero que conocí en Puerto Iguazú, me dijo hace ya cinco meses: "yo no le tengo miedo a nada pero cuando el micro se encalló en el barro, quise bajarme y vi que no había tierra donde poner el pie, sólo vacío, ahí pasé miedo. Y he sido paracaidista". Dientes largos se me pusieron aquel día...

Pues bien, cual sería mi desilusión cuando descubrí que esa carretera ya no se utiliza. Ahora todos los trayectos entre La Paz y Coroico se hacen por una carretera nueva y asfaltada y la de la muerte sólo puede hacerse caminando o contratando un tour para bajarla en mountain bike (250 bs de bellón cuesta la aventura). Sopesé esta última opción hasta el final pero ello suponía tener que regresar a La Paz en el mismo día, y yo quería quedarme algo de tiempo en Coroico para conocer el pueblo. Así que mi gozo en un pozo, tuve que ir por la asfaltada viendo a ratos a lo lejos el espectacular recorrido de la Carretera de la Muerte y sus precipicios verticales.

La desilusión menos grande fue que desde Coroico mi intención era llegar caminando hasta Tocaña, una de las últimas comunidades afrobolivianas que existen en Bolivia. Son descendientes de esclavos, se visten y hablan como cualquier otro boliviano, pero son negros.

Preguntando por el pueblo, nadie, ni la oficina de turismo, ni la policía, ni siquiera un propio habitante de Tocaña, fue capaz de darme datos precisos sobre cómo llegar, cuánta distancia había o cuánto se tarda en llegar caminando. Me dijeron de todo, que estaba a 4km, que estaba a 45, que se tarda 2 horas a pie, que se tardan 12... qué se yo. Creo que todo forma parte de una confabulación para que uno vaya con guía, tour o taxi y se deje los cuartos en el pueblo. Al final me lancé cuesta abajo con un colombiano que conocí por uno de los muchos caminos que hay, para descubrir 3km más abajo que la carretera se terminaba y había que dar la vuelta todo para arriba a pata. Matador y desilusionante, al final renuncié a visitar Tocaña y regresé a La Paz para encontrarme con un amigo con quien tengo planes para alguna que otra aventurilla de este tipo.

En cualquier caso, genial haber conocido un pueblito tan encantador como Coroico, suspendido en la cima de un monte con un paisaje arrebatador.

Camino a Coroico: pasamos del paisaje altiplánico...

... al bosque subtropical

Coroico: dan ganas de achucharlo

El trekking fallido a Tocaña

La Yunga

Atardecer

Encanto equino

Al salir de clase

Todo bien, todo tranquilo

Sube tú por ese camino que a mí me da la risa

En la selva, lo mejor un jeep

Bebé a bordo

Calle arriba calle abajo va el escarabajo

Con las manos en la masa

Un día cualquiera en La Paz

2009-08-15T13:02:00.000-07:00

Qué viva está La Paz y cómo me gusta esta ciudad, sin duda una de las más interesantes, coloridas y auténticas de cuanto llevo de viaje. Mañanas y tardes enteras paseando, calle arriba calle abajo, observando la vida en la capital más alta del mundo, donde cada esquina es una fotografía.

Ni soy un buen fotógrafo ni tengo una buena cámara pero éstas son algunas de las imágenes que me llevo para el recuerdo.

Toma mucha fruta, mucha fruta fresca

En el hostal

Gente y gente y gente y gente y...

Mis juguitos son geniales

Al resol

Mañana de invierno

Oooohhh!!

No es su abuela, es su mamá

Personaje

Tráfico

Lustrabotas

Siete de la tarde, hora de cenar

Carne, o vaya usted a saber

En el mercado nocturno

Doy vueltas y vueltas

Como ella, mil

La cuesta de la vida

Piedra y cemento

Tamara y Nido

El rey Illimani

Zapatillas

¿Qué se va a llevar, caserito?

Hay faena

Pistolas y rosas

Barroco mestizo

Descanso andino

Todo al mejor precio

Chacaltaya y Valle de la Luna

2009-08-07T13:21:00.000-07:00

Hay muchas cosas para visitar en los alrededores de La Paz. Entre ellas yo tenía entre ceja y ceja conocer algo de la Cordillera Real y el Valle de la Luna (uno de tantos, pues hay al menos otros dos valles de la luna en Chile y Argentina).

Con Aureliano contraté un tour para conocer estos dos lugares.

Por la mañana fuímos a Chacaltaya, un pico de la Cordillera Real a 5400 metros de altura. Hubo que hacer un mini-trekking para llegar a la cumbre, y desde allí poder observar la cordillera, El Alto (localidad cercana a La Paz) a un lado y el lago Titicaca al otro. Las vistas son totalmente espectaculares y según he leído aquí se encuentra la pista de esquí más alta del mundo y a la vez la más cercana al ecuador, aunque sólo abre en verano.

Por la tarde nos llevaron a conocer el Valle de la Luna, que recibe este nombre por asemejarse al paisaje lunar (recordemos que para mí yo ya había estado en la Luna, en el salar de Uyuni. Bueno, pues ahora otra vez). Son montones de formaciones de arcilla a la que la lluvia les ha dado esta forma. El recorrido es cortito pero muy, muy bonito.

Calle de Las Brujas

2009-08-07T12:52:00.000-07:00

Uno de los lugares favoritos para cualquier visitante en La Paz tiene que ser sin duda la Calle Linares, también llamada Calle de Las Brujas. A ambos lados del empedrado se encuentran un montón de tiendas donde adquirir los artículos habituales: jerseys de alpaca, ponchos, mantas andinas, charangos, zampoñas, etc.

Pero lo que hace especial a este lugar son los puestos de tipo más esotérico. Aquí se puede encontrar todo tipo de amuletos y ofrendas para traer suerte, bendecir una casa o un coche nuevos, atraer un amor o agradecer a la "pachamama" (la madre tierra). Van desde piedras talladas hasta botecitos con un montón de cosas raras dentro pasando por esencias de león o serpiente que sirven para atraer a la hembra, igual que el desodorante Axe. También hay una especie de centros de mesa compuestos por piedrecitas, hojas de coca, alcohol y un montón de cosas más. Éstos sirven para espantar a los espíritus.

Pero lo que probablemente más llama la atención a todo el mundo son los cadáveres de pequeñas llamas expuestas a la luz del sol. Según me dijo la mami son abortos que se entierran delante de las casas para bendecirlas. Toma ya.

Piedras talladas, los "centros de mesa", los botecitos...

Estos huesos no son para el puchero

Llamitas: imposible no contener un escalofrío

¿Un juguito, amigo?

Arte en metal

Aquí se vende de tó

Fascinante La Paz

2009-08-07T11:51:00.000-07:00

Cuando se llega a La Paz generalmente se hace desde El Alto, y la visión de la ciudad que desde allí se tiene a través de la ventanilla es... sobrecogedora. Decenas de miles de casitas de ladrillo desparramadas desde las colinas y hundiéndose hacia el centro como si fuera un embudo, y al fondo, majestuosas, las nieves del pico Illimani con sus mas de 6000 metros de altura. Como en otras ocasiones, la piel de gallina.

La Paz está viva. Tan viva que el centro, donde solemos instalarnos todos los mochileros, puede llegar a ser agobiante. No hay una calle que no esté saturada de micros (colectivos urbanos con la forma del autobús escolar de Los Simpsons, para entendernos) y sobre todo "trufis", pequeñas minifurgonetas a toda pastilla que abastecen los barrios de esta gran ciudad. Por la ventanilla se asoma un niño, un joven o una chola y chillan cuanto más pueden a dónde se dirigen y lo que cuesta. Es su manera de captar clientes porque cada furgoneta que no se llena hasta que revienta es dinero que se pierde. "¡¡¡Sopocachi, Sopocachi, Universidad y Estadio, un boliviano, un boliviano, un boliviano!!!", suelen gritar... y así cientos y cientos. Ni que decir tiene que el peatón es el último mono, no sólo en La Paz sino en toda Bolivia, y que hombre que camina por el asfalto es casi hombre muerto: los conductores están estresados y no respetan. Y como las aceras tienen un metro de ancho pues... paciencia. Como con los peluqueros, obsesionados con afeitarle a uno.

Las calles de La Paz son cuesta arriba debido a la forma de embudo que tiene la ciudad. Si a eso añadimos que ésta, con sus 3660 metros, es la capital más alta del mundo y que vengo de pasar más de mes y medio en plano y a altitud moderada, tenemos que cada paseo es para mí (y para cualquier gringo) una escalada como las de Juanito Oiarzábal. Es curioso que cuando se está en altitud con escasez de oxígeno cada pasito para arriba cuesta tres veces más de lo que uno pensaba antes de darlo. Como me decía ayer una señora, "por eso los bolivianos tenemos el corazón tan grande", aunque de esta metáfora tendría yo unas cuantas cosas que discutir...

Aquí en La Paz me he reencontrado con amigos viajeros a los que adoro como Manu y Aure o Pepi, Andy y Hannah. Me gusta estar con gente pero de vez en cuando necesito mis momentos de soledad para sumergirme por mi cuenta en los mercados, trepar cuesta arriba hasta que ya no doy más o comer en los lugares baratos. Respecto a esto, nuevo récord batido en La Paz: sopa, segundo, pan y mate por 3,50 bolivianos (35 céntimos de euro).

Por cierto, ayer 6 de Agosto fue el Día de la Independencia de Bolivia, con más valor si cabe al tratarse del bicentenario. Sin embargo no vimos nada especial ocurriendo en el centro, más bien al contrario, daba gloria caminar sin el tráfico habitual. Cuando sí hubo desfiles fue el día 5, cortándome la calle Comercio cuando trepaba seis cuadras hacia arriba con mis mochilas. Una odisea más que añadir a mi historial sudamericano...

Calle Santa Cruz, en pleno ghetto mochilero

La Plaza San Francisco: un mochilero normal pasa por aquí entre 5 y 10 veces al día

Colorido patrio

El Prado: cruza como puedas

Sopa en bolsa

Plaza Murillo y Palacio Legislativo: Evo anda cerca

Calle Comercio

El Prado dirección Terminal

La Paz: no dejes que la niebla te estropée este momento

Calle Yanacocha: hacia abajo es muy fácil, hacia arriba ya no tanto

Algo de paz en el centro de La Paz

La ciudad perezosa

2009-08-07T11:18:00.000-07:00

Había ganas de salir de Santa Cruz de la Sierra y en la ruta hacia La Paz la parada obligada debía hacerla en Cochabamba. Llegué a la terminal a las 6,30 de la mañana, esperé un par de horas allí tapado con una manta para combatir el frio y salí caminando con mis mochilas para encontrar un alojamiento. La primera impresión que me causó la ciudad fue bastante descriptiva: eran más de las 9 de un martes y no se veía gente por la calle ni tráfico, más que algún taxista. Llegué a pensar que sería día feriado, pero no: Cochabamba es así de tranquila y perezosa. Todo comienza tarde y se recoge temprano, y como ya pasa en casi toda Bolivia el mediodía es la hora de la siesta y no se ve un alma.

En los dos días que me quedé en la ciudad aproveché para visitar su mayor atractivo: el Cristo de la Concordia. Arriba de una colina, es como el Cristo do Corcobado en Rio de Janeiro pero según dice la inscripción, con sus 30 y pico metros éste es el cristo más alto del mundo. Hubo que trepar los creo que son 2900 escalones hasta llegar a la cumbre para ver el Cristo de cerca y obtener unas hermosas vistas de la ciudad, con la cordillera a su lado. Cuando se va el sol, es bonito callejear y toparte con su imagen iluminada al fondo entre los balcones.

Otra cosa curiosa que me encontré en Cochabamba fue que, al contrario que en otra plazas centrales de Bolivia, en la 14 de Septiembre se encuentra todo tipo de predicadores, músicos, humoristas y en definitiva, todo aquel que tiene algo que decir (o plata que juntar). Me recordó a su manera al famoso "Speaker's Corner" de Hyde Park, en Londres. De entre la gente que hacía discursos políticos o religiosos, o vendía ungüentos milagrosos, me quedo con el gordito que pedía plata para poder entrenar y convertirse en el primer campeón del mundo boliviano de los "5000 metros planos". También curioso y bonito a la vez, caminar de vuelta a casa al anochecer y encontrar algún grupo de personas bailando tinku o caporales en mitad de la calle.

Para el segundo día y puesto que me aburría un poco (Cochabamba no es nada turístico) había contactado con Mariela, una chica boliviana de CouchSurfing que sabe más cosas de España que yo (¿quién demonios es "Aída"?) y con la que pasé una tarde de lo más agradable. Me transmitió su buena energía que después de ciertos incidentes recientes me vino de maravilla.

Decepción

2009-08-07T10:50:00.000-07:00

Tres eran mis motivaciones para visitar Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia y cerca de Brasil. Una, parar antes en Samaipata, un pequeño pueblito en la ruta hacia la ciudad y desde donde se podría visitar el lugar donde mataron al Che; dos, el clima, ya que al haber una altitud de sólo 400 metros hace calor todo el año; y tres, conocer la que me habían dicho era la ciudad más grande y moderna de Bolivia.

Todo resultó al revés: el viaje de colectivo tan trumático me obligó a no detenerme en Samaipata, ya que planeaba acampar y el cansancio era demasiado: necesitaba una cama y una ducha; en vez de calor me recibieron en Santa Cruz un viento terrible, lluvia y mucho frío; y en realidad la ciudad de moderna no tiene nada, e incluso el centro, con sus soportales y sus calles empedradas, me recordó a... ¡Avilés! Otro detalle que no me gustó fueron los precios, más elevados que en el resto del país, y la inseguridad por la noche.

Pero Santa Cruz tiene también algo de Benidorm. Hay un par de calles con letreros luminosos anunciando heladerías y cafeterías donde se concentran los turistas (la mayoría brasileños), y muchas tiendas de marcas conocidas. Los kollas (la gente de la zona andina) ha desaparecido, aquí son "cambas", con unos rasgos diferentes que los hacen más parecidos a los brasileños que a los bolivianos. En definitiva, más occidentales. La paranoia por la gripe A, que según parece ha afectado a Santa Cruz más que en ningún otro lugar de Bolivia, no es tal: casi nadie lleva barbijo (la mascarilla para evitar el contagio) y los bares y cines cierran a su hora habitual.

No me gustó Santa Cruz. No tiene nada de especial, le falta "autenticidad", es cara y encima tuve mal tiempo, lo cual fue una sorpresa. La única nota positiva fue encontrarme con Pepi, a quien conocí en Sucre, y algún conocimiento más que hice. Pero en mi opinión, Santa Cruz de la Sierra es perfectamente ignorable si se visita Bolivia. Apenas me molesté en sacar fotos.

Viaje al infierno

2009-08-07T10:09:00.001-07:00

Una nota al margen para comentar por encima el tema del transporte en estas latitudes.

Tanto en Argentina como en Brasil los colectivos son en su mayoría tal y como los conocemos en Europa. Para las largas distancias tienen su baño, calefacción y aire acondicionado, en algunos casos dan café o comida, ponen películas, etc. En Bolivia la cosa cambia un poco. Para empezar las carreteras son casi siempre puras piedras y baches pero es que además hay muchas flotas, cada una con su precio, y elegir la incorrecta puede hacer que un viaje se convierta en una pesadilla. Como me pasó a mí.

Se supone que de Sucre a Santa Cruz hay 15 horas de camino. Yo arranqué en la estación de Sucre, donde primero hay que soportar el agobio de decenas de personas chillándote para que les compres el boleto a ellos. Me decidí por "Trans Oruro", que me daba el mejor precio, y de haberlo sabido hubiera pagado el triple para evitar lo que vendría después.

Como suele pasar salimos con casi una hora de retraso. Pronto comprobé que la "semi cama" para pasar la noche era un asiento normal y corriente que se reclinaba un poco, y que la ventanilla se abría cada vez que pisábamos un bache con lo que empezó a entrar polvo y frío, algo que duraría todo el trayecto. No había baño (algo normal) ni música ni películas ni agua; sin embargo el bus advertía con unas pegatinas que disponía de todos estos servicios.

En mitad de la noche comenzaron las averías. Hubo unos cinco parones en total (el más largo de unas dos horas) que fueron los momentos que la gente aprovechaba para ir al baño entre los matorrales. Parece ser que hacía falta agua para enfriar alguna pieza del motor y hubo que ir a buscarla a las casas vecinas con unas garrafas. A medida que nos acercábamos a Santa Cruz el paisaje altiplánico se convirtió en tripical y apareció la lluvia, por primera vez para mí desde Salta hace dos meses. El último percance fue quedarnos atrapados en el lodo a la altura de Samaipata, al lado de un barranco, aunque gracias a la colocación de piedras ante los neumáticos logramos salir.

Las 15 horas de viaje se conviertieron en 24, sin comer ni beber más que lo que cada uno llevaba consigo (en mi caso unos "cuñapés", pequeños bollitos de maiz con queso, y media Fanta). Si mal estaba yo, cómo estarían las abuelas cholas de 80 años o los niños que dormían tumbados en el pasillo.

Sirva este post para hacer entender al lector que por esta y otras muchas razones, la regla número uno para viajar a Bolivia es armarse de paciencia. Y que no todo es placer! Como consejo recomiendo la flota "Bolívar", más cara pero mucho más cómoda y fiable.

Arreglando el colectivo

¿Dónde carajo estamos?

Camiones en el lodo

Y el paisaje se volvió tropical

Últimos días en Sucre

2009-08-07T09:23:00.000-07:00

A punto de cumplir los siete meses en Sudamérica me doy cuenta de que mi viaje es cada vez un poco menos viaje y un poco más vivir. No se trata de visitar lugares a toda prisa sino de pararse en los más atractivos y saborear con calma lo que es la vida allí. Uno de esos lugares fue Sucre y como ya me pasara en Rosario, Rio de Janeiro y Salta, la buena compañía y las rutinas diarias hicieron que la estancia se alargara. Alguna que otra falda autóctona también me retuvo en la ciudad.

Las primeras semanas las pasé en un hostel en dormitorio compartido donde cada día veía algunas caras repetidas que acabaron convirtiéndose en buenos amigos, como Pepi de Sydney, Hannah de Londres o Jonathan de Israel. También me encontré por casualidad con Pascal, de Zurich, a quien habia conocido dos meses atrás en Rio, o a Joan, de Barcelona, con quien había visto la final de la Champions en Salta. Los viajeros que conoces, aunque siempre hay de todo, sigue siendo una de las cosas más gratificantes de mochilear, y reencontrarte con alguno después de mucho tiempo, es una pasada.

Después del hostel me cambié a una pensión donde pude tener mi propia habitación (con la cama rota, eso sí). Y cuando ya estaba decidido a marcharme, dos monstruos como Manu y Aureliano, español e italiano, me invitaron a instalarme con ellos en el departamento que habían alquilado. Muchas cosas se podrían contar de la vida en ese departamento y su dueña, pero quedarán en nuestro recuerdo.

Sucre ya es también (y quién me lo iba a decir) un pedacito de mi vida. Si me preguntan qué hice allí durante mes y medio no sabría que contestar. Nada especial, supongo, aparte de vivir. Las conversaciones de fútbol con Manu y Aure, tardes en la 25 de Mayo viendo pasar estudiantes o charlando con algún kolla, la ficha para el almuerzo en la Pensión Alfil, las canelitas en el concierto kjarkas del Día de La Paz, las noches en el Florin, ver "The Devil's Miner" (la película sobre un niño minero) en el Joyride, el Mytos, el Nano's, el Shisha, Alan y su concierto de jazz, Carolina, Jhannys, Maghela y la madre que los parió a estos bolivianos. Vivir en Sucre, que no es poco.

"Si-dis" y "di-vi-dis"

Juana Azurduy de Padilla, de profesión, heroína
Huelga de hambre de kollas en la calle Argentina

Yo, la siesta, en el mercado

La vida en Bolivia

2009-07-09T11:34:00.000-07:00

Tras el frío de mis cuatro días en Potosí encontré el lugar adecuado para detenerme en Sucre, 2000 metros más bajo, donde llevo ya tres semanas. Varios son los factores que han hecho que lleve tanto tiempo en esta ciudad. El clima es agradable, pudiendo ir incluso en manga corta durante el día, y las calles son en su mayoría planas, sin las subidas y bajadas de Potosí que le dejaban a uno sin oxígeno. Hay muchos gringos que se quedan un tiempo aquí para aprender español o hacer voluntariados, con lo que hay muchas caras que se repiten casi a diario y forman ya un pequeño grupo de amigos. Y sobre todo, el hecho de que Sucre es una ciudad con buenos servicios en comparación con todo lo que había visto antes, y donde se está a gusto.

Tras algo más de un mes en Bolivia es tiempo de hacer algunas consideraciones sobre este país.

"Perú es barato, Bolivia es gratis", me decía Mario, amigo peruano que conocí en Salta. Apretándose un poco el cinturón se puede subsistir en Bolivia con 6 euros al día. Con 10, uno ya es el rey. Los alojamientos, si bien en su mayoría se caen a pedazos y puede uno encontrarse cualquier cosa en el baño, salen por 2-3 euros por día. Comer en un mercado o en un restaurante de bolivianos sale por 1 euro y una cena buena buena no sale por más de 4-5. Lógico por tanto que muchos gringos vengan y se crean Onassis. Esto hace también que la botella de agua que ayer te costó 4 bolivianos hoy cueste 5 en la misma tienda, porque todo el mundo cambia los precios según la cara que te vea y uno tiene siempre la sensación de que le están cobrando de más (esto ha dado lugar a algún que otro pequeño enfado por mi parte, no por tener que pagar 10 céntimos de euro más, que me da lo mismo, sino por el hecho de que quieran engañarme en mi propia jeta).

El tema de la alimentación da para contar bastante. Yo solía comer en los mercados donde un almuerzo compuesto por sopa y un segundo cuesta 1 euro. En contrapartida siempre había algún dedito que la mami te metía en la sopa, o pelos en el arroz, o vasos que estás viendo que lavan en agua gris. Ahora como lo mismo pero en restaurantes de bolivianos, que cuestan igual y las medidas higiénicas están un poco mejor.

Hablando de comida, la cocina boliviana tiene sus cosas buenas y sus no tan buenas. Me gusta que en todas partes haya dos platos y siempre sopa de primero, de pollo, trigo, maní... que además de estar rica lleva sustancia; o que la carne, para mí que soy muy carnívoro, sea habitual, rica y abundante, no como en Asia que es puro hueso. Hasta ahí la parte buena. Lo negativo es que todo va frito, y los platos típicos como la pailita, el silpancho o la chorrellana sean lo mismo con distinto nombre, es decir, carne, arroz, cebolla, salchicha, huevo, patatas y plátano, todo frito y chorreando aceite. Los pescados brillan por su ausencia, los guisos escasean y muchas cosas pican bastante, sobre todo si se les añade yagua o ají, presente en todas las mesas. Con estas dietas es normal que los gringos nos pongamos enfermos en un momento u otro, y yo a pesar de masticar coca como un conejo ya he pasado mi via crucis de vómitos y lo que no son vómitos. Gajes del oficio de viajero que es mejor aceptar de antemano.

Los mercados son lugares sorprendentes que merece la pena visitar, y yo lo hago a diario. Los puestos de carne, con vísceras, moscas y perros por todas partes, causan impresión. Están las señoras del pan, las de los jugos de frutas, las de los quesos, las de las tartas... unas al lado de las otras, en competencia pero en armonía, gritando "pase, pase" sin ni siquiera mirarte. Y por supuesto las pobres cholas ancianas, arrugadas como trapos, sentadas en el suelo durante todo el día, ofreciendo sus cuatro caramelos, o sus especias, o sus hierbajos. Día tras día, levantándose sus capas de faldas y refajos para orinar como pueden en las alcantarillas.

El boliviano es un personaje curioso, especialmente en Sucre donde hay menos coyas comparado con el sur y donde la gente está bastante occidentalizada en su mayoría. He conocido bolivianos muy amables y receptivos con el extranjero, mientras que otros son antipáticos, especialmente si hay dinero de por medio. Preguntar direcciones es siempre una misión ya que la gente no sabe explicarse y sueltan cualquier cosa, casi siempre terminando con un "arribita, arribita" e indicando con la mano hacia ninguna parte, para librarse de uno. Como me decía el amigo Alan, sucrense, en Bolivia hay mucho regionalismo: los de una parte están contra los de otra. Pero lo más doloroso es el desprecio general hacia los indígenas, los más pobres entre los más pobres.

El país entero está plagado de pintadas a favor de Evo Morales. Sin embargo he conocido a muchos bolivianos (que casualmente son de clase alta) que están en contra suya, acusándole de no haber terminado ni siquiera el bachillerato. "Pues en España todos tienen estudios y son unos merluzos", suelo contestarles yo. Sea como fuere, el pueblo está con Evo, y yo también.

El transporte en Bolivia es para morirse, no sólo por el estado de los autobuses sino por el de las carreteras, de tierra en su mayoría. En las ciudades el transporte urbano son los micros, que suelen llevar letreros escritos en japonés que me sorprendían. Parece ser que en Japón estos pequeños micros no pueden seguir circulando tras cinco años, por ley, así que se los venden a Bolivia y Perú donde no tienen tantos miramientos.

Asegurarse de tener siempre una botella de agua en la habitación, y también papel higiénico; los niños que persiguen a cualquiera con zapatos para limpiárselos a cambio de unas monedas "para poder comer"; los puestos de películas y CDs piratas con la música de Michael Jackson a toda pastilla; el ciego que toca un tambor; los guardias de seguridad vigilando comercios a la noche con el moflete como un hámster por las hojas de coca; los coyas con sus sandalias, las cholas con trenzas hasta la cintura llevando a su niño atrás en el aguacho, el señor en su auto de lujo tocando la bocina sin razón, la chica con gafas de sol y botas de tacón. Todo forma parte de la realidad de Bolivia, a veces maravillosa y casi siempre dura.

"Bolivia: lo auténtico todavía existe", dice la publicidad.

Chola en buen estado físico comparada con otras...

"...que la música militar nunca me supo levantar..."

Sucre, aquí nació la libertad
Las mamis que me dan mi licuado cada mañana

Tecnología japonesa, corazón boliviano

Minas

2009-07-09T10:28:00.000-07:00

Potosí no es sólo la ciudad más alta del mundo y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, también es la más fría en la que he estado en mi vida. Digamos que en esta época del año hay sólo cinco horas en la que la temperatura es tolerable (desde las 12 hasta las 5 de la tarde), el resto del tiempo el frío es terrorífico y los pantalones térmicos, el gorro y los guantes, además de todo lo que se pueda poner uno encima, son imprescindibles. En las pensiones de mala muerte, como en la que yo me alojé, no hay agua por las mañanas en los grifos porque se ha congelado durante la noche.

Rafa ya me había advertido que en Potosí me harían algún comentario por ser español, debido a toda la plata que aquí se robó hace varios siglos y que según la definición de la época "se podía tender un puente de plata desde Potosí hasta Madrid". Algo me dijeron, sí, y de hecho hay gente que aún está resentida con los españoles por esto, pero de alguna manera fui capaz de hacerles ver que les entendía y que estaba en contra de cualquier saqueo, lo hagan los españoles o los birmanos. No hubo problemas en este sentido.

El principal atractivo de Potosí son las minas del Cerro Rico, una montaña de mineral en la que cada vez va quedando menos tras siglos de explotación. Es sabido que allí trabajan cientos de mineros, muchos de ellos niños, en condiciones infrahumanas.

Lo habitual es contratar un tour para visitar una de las minas y donde las diversas agencias llevan a todos los gringos a los mismos sitios y en condiciones de peligro controlado. En mi linea traté de evitar esto y siguiendo algunas indicaciones que me dio el dueño de mi pensión, hacer las cosas por mi cuenta.

Tomé un micro hasta el alto de El Calvario, donde los mineros se reúnen cada día a las 8 de la mañana para tomar otros micros que les llevan a sus respectivas minas. El Calvario es, por otra parte y según tengo entendido, el único lugar del mundo donde se puede comprar dinamita libremente.

Tras hablar con varios mineros, Weymar se ofreció a mostrarme su lugar de trabajo a cambio de una retribución (menor que con una agencia). Subimos en el micro con todos los demás mineros hasta la mina, donde todos mastican coca durante una hora o más antes de entrar a las galerías. Una vez dentro Weymar me mostró los túneles y me explicó cómo trabajan la veta de plata o zinc con explosivos o a mano, y cargan las vagonetas con 300 kilos de material para ser refinado. Atravesamos túneles corriendo agachados para no golpearnos con el techo, evitando alguna que otra vagoneta que circula a toda pastilla. Sorteamos pozos de 30 metros de profundidad apoyándonos en débiles tablillas, subimos escaleras en estado lamentable, agarrándonos a la roca para no caernos... Como Weymar me decía, "estas cosas no te las enseñan las agencias". O que los mineros no van al baño desde que entran hasta que salen, y que si uno tiene diarrea ese día le obligan a quedarsde en su casa. O que la tempratura varía de casi 0 en la superficie a casi 40 en las galerías más profundas.

Weymar también me contó cómo según la leyenda un "coya" (los bolivianos de la zona andina) hizo una hoguera en el Cerro Rico para pasar la noche. Al despertarse por la mañana comprobó cómo entre las cenizas había esquirlas de plata. Corrió a contarlo en el pueblo pero la historia llegó a oídos de los españoles que a partir de ahí comenzarían la explotación con esclavos, llegando a construir lagunas artificiales para abastecerse cuyo fondo cubrieron con pieles de res para que el agua no se filtrara. Estas lagunas aún se mantienen.

Quién sabe cuál sería el presente de Bolivia de no haber sido por aquel robo llevado a cabo por los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos de tu cuñado, que no del mío.

Las afueras del mercado de Potosí

Casas en la montaña

Los mineros coquean antes de entrar a trabajar

Arreglando una vagoneta

Atravesando los túneles

La veta de plata, vil metal

Coqueando con Weymar, un capo

Yo no vine a robar

La mina con el sol de cara

Otro planeta

2009-06-15T17:40:00.001-07:00

Espectacular. Increíble. Extraordinario. El tour de tres días y mil kilómetros al salar de Uyuni no es sólo lo más excitante que he vivido en este viaje sino seguramente lo más apoteósico que he vivido en mi corta experiencia como viajero. La aventura en su totalidad le da mil patadas en el culo a Iguazú, los Alpes, Nueva York, Tailandia o cualquier otra cosa que haya visto antes. Fueron demasiadas emociones, pero trataré de resumirlas. Nota: las fotos continuación no reflejan ni mínimamente la grandiosidad de verlo todo en 360 grados, y la cara de estreñido que tengo es porque iba continuamente masticando coca :)

Primer día

Un poco después de las diez mi grupo, compuesto por tres inglesas, un colombiano, un israelí y yo, junto con Cristóbal, nuestro adorable conductor y guía, nos poníamos en marcha. Tras una breve parada en un cementerio de trenes a las afueras de Uyuni, comenzaba lo bueno. En Colchani nos enseñaron como varias familian procesan la sal y la empaquetan artesanalmente, bolsa a bolsa, para comercializarla en los alrededores. A continuación entramos en el salar, una extensión de blanco infinito que ocupa 12000 kilómetros cuadrados, por tanto más grande que Holanda. La sensación al estar allí es la de haber pisado la Luna, aunque de día.

Visitamos el Hotel de Sal y la Isla del Pescado, un islote de cactus en medio de ninguna parte. Sensacional. Tras la comida continuamos la ruta y paramos en un punto a ver el hermoso atardecer. El frío terrorífico empezaba a asediarnos y llegamos, ya de noche, al refugio donde pernoctaríamos. Maravilloso cielo estrellado, agua friísima en los grifos y mil capas de ropa en la cama.

Montañitas de sal

Sí, yo estuve en la Luna

Isla del Pescado en mitad de la nada

Sol horizontal, sombras alargadas

Al ponerse el sol

Así se cambia una rueda en la Luna

El crepúsculo de los dioses

Segundo día

Nos levantamos a las 6 de la mañana y tras el desayuno salimos del salar para entrar en paisaje volcánico. Visitamos desde la lejanía el volcán Ollagüe, entre rocas sacadas de una película de ciencia ficción. Tras más kilómetros por carreteras de tierra, piedras y polvo llegamos a las lagunas altiplánicas. La primera, la Laguna Honda, preciosa por su paisaje rodeado de montañas. En la segunda, la Laguna Hedionda que debe su nombre a su contenido en azufre, vimos flamencos y almorzamos.

Seguimos la ruta a través del desierto y alcanzamos los 4600 metros de altitud. Grupos de rocas volcánicas surgidas de a saber dónde hace millones de años nos sorprendieron. Entre ellas el Árbol de Piedra, con un viento terrorífico que congelaba hasta el último hueso. Daba pánico salir del jeep pero la ocasión lo merecía.

Seguimos camino hasta la Laguna Colorada, ya al atardecer y viéndose más bien poco. Pasamos la noche en otro refugio sin ducha y con electricidad sólo unas horas. Incluso dentro el frío era de campeonato.

Ante el volcán Ollagüe

Laguna Honda, cincuenta mil veces más hermosa allí que en la foto

Flamenco en la Laguna Hedionda. Éste es blanco, los había rosados de toda la vida pero más lejos

En el desierto, a 4660 metros de altitud

La nada

El Árbol de Piedra. No hacía viento, no...

Tercer día

Nos levantamos a las 5 de la mañana, sin electricidad y a tientas alumbrados por alguna linterna y teléfonos móviles. Según Cristóbal el conductor la temperatura en el exterior es de - 15 grados. El cristal del jeep está congelado y la gente se me duerme (yo con la coca ni un bostezo). La primera parada cuando amanece es el Sol de Mañana: cráteres de agua hirviendo y fumarolas surgiendo de la tierra en el paisaje más parecido a Marte que yo haya visto. De ahí vamos a unas termas en plena naturaleza donde hubo que hacer de tripas corazón, desnudarse y ponerse el bañador para darse el mejor baño de todos los tiempos.

Tras el desayuno continuamos la ruta pasando por delante de unas formaciones de rocas que inspiraron a Dalí. Llegamos a la Laguna Blanca y Laguna Verde, delante del volcán Licancahur. Increíble paisaje una vez más.

Regresamos a la Laguna Colorada desde donde partimos por la mañana aún de noche, superando en un punto los 5000 metros de altitud. Precioso paisaje plagado de llamas pastando tranquilamente. Comemos e iniciamos los 400 kilómetros de regreso a Uyuni.

Aunque la foto no lo refleje, esto era Marte y la tierra era roja

Dentro del agua, 30 grados; afuera, bajo cero. El pelo y el bañador, congelados

Las rocas que inspiraron a Dalí (ampliar imagen para verlas)

Laguna Verde y volcán Licancabur

Vicuñas pastando alrededor de las termas

Laguna Colorada

Entre llamas

Charcos congelados en el altiplano

Seguramente me habré dejado un millón de cosas en el tintero, pues por más que uno quiera describirlo hay que estar allí y vivirlo. Las fotos sólo sirven para recordarlo. Y todo por 500 bolivianos, al cambio 50 euros.

Coca

2009-06-15T17:23:00.000-07:00

Otra de las cosas que Rafa me enseñó fue a masticar hojas de coca, o simplemente "coquear". Al principio me pareció una estupidez e incluso desagradable, pero ahora no dejo de verle ventajas.

Las hojas se compran generalmente en los mercados. Por 5 bolivianos (50 céntimos de euro) te dan una bolsa que es suficiente para unos cuantos días. Se van tomando hojitas y metiéndolas en la boca, quitándoles el rabito para que no haga daño en la encía. Se mastican un poco y se van acomodando en el moflete. Se les puede añadir una puntita de bicarbonato o de camote para que suelten mejor el jugo, que es de lo que se trata. Cuando ya lo han soltado todo se escupen, que es la peor parte porque se quedan trozos de hoja entre las muelas, pero qué le vamos a hacer.

Desde que coqueo me encuentro fenomenal del estómago, lo cual es de agradecer en un país como Bolivia donde tarde o temprano se suele enfermar uno de eso. No he tenido ningún dolor de cabez (soroche) como consecuencia de la altitud. Me quita el hambre y el sueño en la medida en la que lo haría un café, lo cual viene bien para los viajes largos en autobús. Eso sí, después de las 5 o las 6 de la tarde ya no coqueo más porque da un poco de imsomnio.

La coca tiene además un montón de vitaminas, y son la única explicación para que las ancianas cholitas tengan la fuerza que tienen, cargando al niño a la espalda metido en el aguacho, sacos de cemento, empujando carros o lo que se les ponga por delante.

Además de todo esto, y como dicen los bolivianos, la coca es un amigo. Anda que no hace compañía...

Rafa y yo, coqueando en la pieza

Quítales el rabo, primo

Reencuentro

2009-06-15T16:42:00.000-07:00

Rafa, compañero de piso y de trabajo en Amsterdam, lleva año y medio recorriendo Sudamérica. Desde que le despedimos en la estación de Muiderpoort en Noviembre de 2007 he ido siguiendo sus aventuras y tomándole como ejemplo para mi viaje. Y desde que llegué a Buenos Aires habíamos tratado de encontrarnos en algún punto, con la dificultad que implican las distancias y la comunicación por email. Cuando me dijo que estaba en la frontera boliviana tratándose algunos problemillas de salud, agarré mis bártulos y me planté en La Quiaca. Con un frío polar a las 7 de la mañana crucé a pie la frontera hasta Villazón y me lo encontré caminando por la calle. Sin duda fue uno de los momentos más excitantes de cuanto llevo de viaje.

El gran Rafalito del Sur se las sabe ya casi todas y sus consejos me están siendo de mucha utilidad en Bolivia. Cómo regatear, limpiar los cubiertos antes de comer, usar pajita con los licuados, los termales debajo del pantalón para el frío... Las historias que me contó tampoco tuvieron desperdicio. En fin, buenos momentos con un buen amigo.

Maestro, recúperate de esos parásitos y buenos caminos. Nos vemos algún día, en alguna parte.

El rey de Bolivia
Una chola con su caraterístico atuendo

En el tren a Tupiza

Villazón, frontera boliviana

Tupiza, parecido a una película del Oeste

Ovejas

Patria libre

Evo-lución

Relax

2009-06-03T12:24:00.000-07:00

Tras la experiencia acampando en Jujuy nos apetecía algo de tranquilidad, y la encontramos en Salta. Al igual que en Rio, Ben y yo nos hicimos amigos de la gente del hostel donde nos hospedamos y con ellos hemos estado compartiendo este tiempo (si bien hace una semana que Ben se marchó a Córdoba).

Un pequeño problema de salud me tuvo yendo a una clínica durante unos días, pero al final no resultó ser nada y el viaje puede continuar.

Uno de los días hicimos una pequeña excursión a Cachi, atravesando hermosos paisajes de la provincia de Salta.

Nieve en las cimas

La Cuesta del Obispo, uno de los más bellos recorridos de Argentina

La recta del Tin-Tin, en mitad del altiplano

Recta del Tin-Tin II

Paradita

Cardones (cactus)

Contrastes

Tierra y adobe

Diez días entre las montañas

2009-05-21T07:32:00.000-07:00

Tras pasar la noche acampados entre los matorrales de Purmamarca, Ben y yo decidimos tratar de recorrer los 20 km hasta Tilcara haciendo autostop. Descendimos con nuestras mochilas los 3 kilómetros hasta el cruce y una vez en la Ruta 9 caminamos haciéndole dedo a los vehículos que pasaban, refrescándonos en el río. Tras más o menos una hora nos levantó una camioneta. El trayecto en el remolque observando la quebrada a nuestro paso fue espectacular. La palabra para definirlo es "libertad".

En Tilcara nos alojamos en un cámping la primera noche, pero yo me moría de frío. Hay que decir que estamos ya a una altitud cercana a los 3000 metros. Esto significa que durante el día hace sol y muchísimo calor y por la noche absolutamente todo lo contrario. De hecho, tan solo el pasar del sol a la sombra hace que la temperatura varíe en unos 20 grados con lo que estamos continuamente poniéndonos y quitándonos ropa según las circunstancias. La segunda noche nos cambiamos a un hostel barato y yo me hice con algo de ropa de abrigo y una manta con la que pasar las siguientes noches de acampada en mejores condiciones.

Tilcara es un pueblo polvoriento pero encantador. Aquí visitamos las ruinas de Pucará con excelentes vistas sobre el valle e hicimos un trekking de 4 km todo para arriba por caminos de cabras hasta llegar a la Garganta del Diablo, un hermoso cañón con precipicios muy pronunciados.

Tras dos días en Tilcara volvimos a hacer dedo hacia Humahuaca, a 40 kilómetros. Nos gusta caminar por la carretera y que los escasos vehículos que circulan nos hagan luces o toquen la bocina a nuestro paso, aunque lógicamente lo que queremos es que nos lleven! Primero nos agarró un camión hasta Huacalera y una hora más tarde un simpático músico en su coche nos llevó a Humahuaca. Objetivo cumplido.

En Humahuaca acampamos en un cámping abandonado, ya sin tanto frío tras mis últimas adquisiciones. Mi vestuario para la noche se compone de dos pares de calcetines, un pantalón de chándal y unos vaqueros uno encima de otro, dos camisetas, un jersey y una chaqueta, todo eso dentro del saco de dormir y recubierto con una manta.

En Humahuaca vagabundeamos sus calles haciéndonos amigos de algún que otro perro que nos seguía (esto se sucederá más adelante también en otros pueblos) y al que yo bautizo siempre como Fernando, en honor a un legendario perro que habitó en Resistencia.

Siguiendo el consejo de otros viajeros (entre ellos Martín y Julio, dos buenos amigos porteños que encontramos en Purmamarca y Tilcara) decidimos tomar el colectivo hasta Iruya, un pueblo perdido entre montañas ya en la provincia de Salta. El recorrido por caminos de tierra sorteando precipicios fue espectacular, e incluso vimos guanacos en la distancia (o alpacas o llamas, no lo tengo claro). Durante el trayecto alcanzamos en un punto los 4000 metros de altitud, si bien al haber ido ascendiendo progresivamente durante los últimos días no padecimos ninguna clase de mal de altura. Al contrario, visitar un pueblo tan hermoso con Iruya y estar en buena compañía (encontramos de nuevo a Martín y Julio) fue una experiencia estupenda.

Desde Iruya fuímos caminando unas dos horas, ascendiendo entre las piedras de un río semiseco, hasta llegar a San Isidro, otro pueblito aún más remoto que Iruya, enclavado en mitad de una montaña y sin electricidad. Coincidió que era la fiesta del pueblo con lo que todo el mundo andaba borracho y haciendo el indio. Pudimos disfrutar de un partido de fútbol en la cumbre, y nunca mejor dicho, ya que dos equipos locales jugaron a 3000 metros de altitud.

Al día siguiente, tras regresar a Iruya de nuevo caminando entre las piedras, comprobamos la dificultad de practicar cualquier deporte en altitud. Jugamos unas pachangas con algunos chicos locales y a esa altura la verdad que cualquier carrerita cansa mucho más que al nivel del mar, aunque fue muy divertido y fuímos la atracción del pueblo por un rato.

Tras una noche más en Iruya nos levantamos a las 5 de la mañana para tomar el colectivo (hubo que esperar a que cambiaran una rueda pinchada) de regreso a Humahuaca, donde encontramos de nuevo a Fernando, y de ahí otras cuatro horas hasta llegar finalmente a Salta, donde nos encontramos.

Sin palabras

2009-05-12T16:04:00.000-07:00

San Salvador significó también el reencuentro con un buen amigo: Ben, uno de los dos hermanos australianos con quienes anduve por Brasil.

Junto con Ben llegamos a Purmamarca, hogar del Cerro de los Siete Colores, uno de los lugares que tenía entre ceja y ceja desde mucho antes de comenzar este viaje. Buscamos unos matorrales alejados de la civilización y allí armamos nuestro campamento donde pasaríamos la noche. Después recorrimos toda la zona, donde yo casi sufro el síndrome de Stendhal (quien no lo conozca que lo busque por Google) ante tanta belleza.

A la tarde decidimos escalar a la brava una montaña desde la que pudimos contemplar el Cerro de los Siete Colores desde un punto de vista aéreo (primera foto) y que probablemente casi nadie puede disfrutar.

Por la noche nos encontramos con Martín y Julio, dos jóvenes argentinos con los que compartimos fuego, vino, historias, canciones y el más maravilloso cielo estrellado que he visto nunca.

La noche en la tienda de campaña fue helada, pero eso ya es otra historia...

Vista aérea (para tenerla hay que escalar, amigos)

Vagabundos

Casas de adobe

Van un asturiano y un australiano y...

Toma montaña

¿Valle o paleta de pintor?

Cactus y yo

El descanso del escalador

Al fin te conozco, cerro

Estoy en Jujuy, ¿que no?

Termas y diques

2009-05-12T15:52:00.000-07:00

Gracias a unos chicos que conocí en el hostel pude disfrutar de dos hermosas excursiones.

La primera a las Termas del Rey, donde hay unas piscinas de agua caliente a las que finalmente no entramos. La belleza del entorno fue más que suficiente para mí.

La segunda, a unos diques en la ladera de los Andes donde disfrutamos de un excelente asado.

Por cierto, es otoño y estoy en Jujuy. Durante el día el sol pega fuerte y hace mucho calor, pero a la noche... ¡menudo frío!

En los diques

Me divierto con cualquier cosa

Cinco años viviendo solos entre las montañas

Primer contacto con los Andes

Llega al fin la montaña

2009-05-12T15:44:00.000-07:00

Tras cuatro meses en Sudamérica de aquí para allá comienza al fin lo bueno, lo que de verdad más me gusta cuando viajo: los paisajes, las montañas, el contacto con la naturaleza y el vagabundismo.

Tras una parada de rigor en Salta, a donde volveré más adelante, llegué a San Salvador de Jujuy. Me recibió una ciudad llena de vida en un emplazamiento precioso en la ladera de los Andes. Jujuy, una de las regiones más pobres de Argentina y una de las más ricas paisajísticamente, debía ser el punto de partida de un recorrido que, si no hay problemas de por medio, me llevará hasta Ushuaia, 3000 kilómetros más hacia el sur.

En San Salvador ya empieza a notarse la proximidad con Bolivia, tanto en los rostros oscuros de la gente como en los paisajes. Sin duda una ciudad donde no me importaría quedarme un tiempo. Pero queda tanto camino por delante...

La ciudad de las estatuas... y de las personas

2009-05-12T15:37:00.000-07:00

De regreso en Argentina, la siguiente parada tras cruzar la frontera y hacer todo el papeleo fue Resistencia, en la provincia de Chaco. Para mi alojamiento contacté con Marcelo de Hospitality Club, que junto con sus hijos Belisario y Violeta me hospedó durante tres días, me invitó a comer con su abuela y confió tanto en mí que hasta me dejó las llaves de su casa para que entrara y saliera cuando quisiera.

También conocí a Fabricio, que me llevó a conocer los museos de la ciudad y El Fogón de los Arrieros, un curioso lugar de la ciudad difícil de describir, mitad museo, mitad casa del disparate.

Resistencia es la ciudad de las estatuas, ya que una iniciativa ha puesto más de 500 repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, y como siempre digo, una ciudad no sólo es lo que ves sino la gente que conoces, y tanto Marcelo como Fabricio hicieron que pasara tres días estupendos en Resistencia. Gracias a los dos y hasta siempre.

Impresiones sobre Paraguay

2009-05-12T15:18:00.000-07:00

Por si alguno de mis amigos paraguayos leen esta entrada vaya por delante que éstas son las impresiones que Paraguay le ha causado a un mochilero que ha conocido el país mucho menos tiempo del que probablemente merece, ya que tan sólo estuve en él durante una semana. Y que todo está escrito desde el cariño que me merece y la tristeza que he sentido en ocasiones.

En primer lugar, es bastante notorio que Paraguay se encuentra, desgraciadamente, varios escalones por debajo de Argentina o Brasil, los otros dos países sudamericanos que he visitado hasta ahora. Se nota en las infraestructuras, en la ausencia de hostels al ser un país poco visitado por el turismo, la falta de cajeros automáticos (según parece sólo hay en Ciudad del Este, Encarnación y Asunción), los billetes de guaraníes casi deshechos por el uso. Se nota en los trayectos interminables en autobús (200 kilómetros en 6 horas) debido a que paran literalmente cincuenta veces a recoger y soltar pasajeros y mercancías. Se nota en la sensación de inseguridad en Asunción al caer el sol o en el problema del dengue, presente en cada lugar que he visitado.

Noto una cierta tristeza en las caras de la gente, y sin embargo, por lo que he podido conversar, están orgullosos de su patria a la que aman con devoción. Por circunstancias históricas Paraguay no ocupa el lugar que merecería, y esto es algo que a mí, que vengo de fuera a conocer de primera mano este tipo de cosas, me apena. Me apena ver a niños desnudos vagando por las calles, en una Asunción donde el corazón se me parte en cada esquina. Me apena que una mujer me diga que no puede ir a visitar a su madre enferma porque el billete de autobús cuesta 25000 guaraníes (menos de 7 euros) porque no los tiene. Me apena que un niño quiera limpiarme las botas por 30 céntimos de euro. Me apena que este país antes fuera desarrollado y ahora ya no lo sea.

Dicho esto, y volviendo al tema personal, para mí ha sido muy enriquecedor conocer Paraguay y a los paraguayos. A veces me es difícil comprenderles cuando hablan porque el guaraní está mezclado con el español, y a eso ha dado lugar a varias situaciones cómicas. Pero a pesar de todo lo anterior me gustaría quedarme con el recuerdo de una gente que me ha tratado con mucho cariño y de los que he aprendido muchas cosas.

Hasta siempre, Paraguay.

El pombero

2009-05-12T15:12:00.000-07:00

Este curioso personaje es una de las figuras de la mitología guaraní y equivaldría, salvando las distancias, a nuestro hombre del saco. Sesuele asustar a los niños diciéndoles "¡que viene el pombero!".

La foto la tomé a la entrada de una tienda en Asunción.

Atravesando Paraguay

2009-05-12T14:58:00.000-07:00

Palacio de Gobierno

Desde Ciudad del Este me trasladé a Encarnación, casi en la frontera con Argentina. Allí debía encontrarme con Marisa, a quien conocí en casa de Fede en Buenos Aires, y su familia. Pero las circunstancias no se dieron para que pudiéramos vernos, así que hice noche y continué mi camino al día siguiente hacia Asunción.

Al llegar a Asunción contacté con Juanita a quien a su vez había conocido en Soldati. Juanita es una de las más bellas personas que he conocido y amablemente me hospedó en su casa. Pude conocer la ciudad y compartir su fiesta de cumpleaños.

No puedo decir que Asunción me haya gustado mucho. Como ya me ha pasado en otros lugares, al caer el sol es peligroso caminar por la ciudad. Sin embargo los buenos momentos con Juanita y la gente paraguaya que conocí compensaron cualquier inconveniente.

Miniodisea

2009-04-30T05:44:00.000-07:00

Tras un mes en Brasil donde los precios son bastante caros en comparacion con el resto de Sudamerica, mi siguiente destino debia ser Paraguay. Para llegar alli tenia dos opciones: la facil, esperar dos dias para tomar el autobus a Foz de Iguazu y de ahi cruzar a Ciudad del Este; o la mas aventurera, ir hacia Guaira esa misma noche y una vez alli apañarmelas para cruzar la frontera. Escogi esta ultima y la verdad es que resulto bastante mas pesado de lo que imagine.

Mi miniodisea para cruzar a Paraguay desde Guaira en ocho pasos:

1. Llego a Guaira a las 6,30 de la mañana tras seis horas de autobus. 2. A las 8 tomo el colectivo que me cruzara a Paraguay, tras pedirle al conductor que por favor me pare en la oficina de inmigracion de Brasil para que me pongan el sello y poder salir del pais legalmente. Me dice que sin problema. 3. El colectivo llega a la orilla del rio Parana (que no tenia ni idea de que pasaba por aqui) y cruzamos bastante lentamente junto con varios camiones en una plataforma flotante empujada por un remolcador.

4. Del otro lado y como ya venia sospechando solo esta la oficina de inmigracion paraguaya, donde me obligan a volver al otro lado. Durante una hora estuve en Paraguay de ilegal. 5. De nuevo autobus y plataforma flotante. Camino varias cuadras hasta la policia federal que me pone el sello de salida. 6. Espero dos horas al siguiente autobus para repetir la operacion de cruzar el rio y obtener al fin la visa paraguaya de 90 dias. 7. Estoy ahora en Salto del Guaira donde no hay gran cosa asi que le cambio a un tipo algunos reales brasileños por guaranies paraguayos y tomo el autobus a Ciudad del Este, al lado de las cataratas de Iguazu donde ya estuve hace un mes. 8. El autobus me suelta a 4 kilometros de Ciudad del Este, asi que tomo un nuevo autobus al centro de la ciudad y finalmente consigo una habitacion en un hotel que se llama "Mi abuela". Tiempo total transcurrido desde que me puse en marcha: 17 horas.

En cualquier caso estoy en Ciudad del Este. Este lugar, junto con Puerto Iguazu en Argentina y Foz de Iguazu en Brasil, es una lanzadera para visitar las cataratas pero con la diferencia de que aqui hay decenas de tiendas de electronica porque los productos no llevan impuestos. Es un gran mercadillo que solo descansa cuando cae el sol. Y para demostrarme que ya estoy entrando en la Sudamerica profunda, cada casa de cambio, cada banco, cada farmacia, cada tienda de ropa, tiene un guardia de seguridad vestido de militar en la puerta con fusil y cuchillo. Y es que en Paraguay, ademas de ser el segundo pais mas pobre de Sudamerica despues de Bolivia, la corrupcion y el crimen son el pan nuestro de cada dia.

Uvas y caña de azucar

2009-04-29T17:06:00.000-07:00

Lucas y su tio nos llevaron a conocer los alrededores de Marialva, que ya me habian gustado mucho desde la ventanilla del autobus por el contraste del verde con la tierra rojiza.

Marialva es la "capital de la uva fina", asi que fuimos a conocer algunos viñedos y a probar diferentes tipos de uvas.

El tio de Lucas posa orgulloso en su viña

Ben, como buen vegetariano, un gran amante de la fruta y de Bob Marley

Heidi junto al gran racimo que da la bienvenida a Marialva, y que segun Lucas esta en el libro Guinness

Posteriormente fuimos a ver las plantaciones de caña de azucar y a preparar el riquisimo "caldo de cana".

Primero se corta la caña a machetazos

Se pasa por esta trituradora y se obtiene un jugo dulce que mezclado con lima y hielo esta para morirse de rico

Por ultimo se muelen las hojas para alimentar al ganado, asi que mas completo imposible.

Operacion Canguro

2009-04-29T16:39:00.000-07:00

Tratare de resumir... En el hostel de Rio de Janeiro convivi dos semanas con los hermanos Ben y Jack, de Adelaida, Australia, a quienes en los ultimos dias se unio Heidi, la novia de Jack. La hermana de Heidi habia estado de intercambio en Marialva, estado de Parana, en casa de Lucas, quien a su vez habia estado en Australia en casa de Heidi. Asi que cuando los chicos me invitaron a unirme a ellos para visitar a Lucas, a sabiendas de que yo no pintaba nada, no me lo pense dos veces.

Tras 15 horas de autobus desde Rio hasta Maringa, y otra media hora desde Maringa a Marialva, estabamos por fin en casa de Lucas. El y su familia nos acogieron a los cuatro con mucha hospitalidad y simpatia. Durante unos dias fuimos en cierta manera la atraccion del pueblo, ya que por esos lares no estan muy acostumbrados a los mochileros, a los vegetarianos (los tres australianos lo son) ni al aspecto de Ben...

Personalmente me gusto mucho esta visita. Un nuevo lugar, nuevos amigos y nuevas experiencias, y todo surgido de manera improvisada. Eso es sin duda una de las mejores cosas de ser mochilero.

En la casa de Lucas

Favelas

2009-04-24T11:59:00.000-07:00

La regla número uno cuando se visita Rio es no tratar de adentrarse en las favelas. Cerca de mi albergue hay un punto de entrada a una de los muchos asentamientos que hay en la ciudad, y sobra decir que ni me he acercado por allí.

Sin embargo, durante la visita al barrio de Santa Teresa he podido observar desde lejos estos micromundos, no muy diferentes desde fuera de las villas que ya conocí en Buenos Aires. Mientras mis compañeros y yo tomábamos estas fotos un par de chicos bajaron en moto desde las favelas para decirnos que no fuéramos allí. No me quedó claro si fue un consejo o una forma de prohibirnos la entrada en su territorio.

Si no fuera por la miseria que esconden se diría que hasta son bonitas.

Capoeira

2009-04-24T11:45:00.000-07:00

Mitad baile mitad lucha, la capoeira es una de las expresiones artísticas más populares de Brasil. Consiste en ejecutar golpes y movimientos del cuerpo al ritmo de la música, pero sin hacerse daño. Comienzan dos capoeiristas hasta que uno nuevo se introduce entre los dos y empieza a "bailar" con uno de ellos, a modo de desafío. De esa manera todo el mundo participa.

Si hace cosa de un mes me tocó bailar tango, esta vez tampoco me libré de intentar imitar los movimientos de la capoeira. Es muy divertido.

Kenneth

2009-04-24T11:31:00.000-07:00

Con sólo 2 años Kenneth es el mochilero más joven con el que he compartido habitación en un albergue.

Kenneth nació en Bolivia, de mamá peruana y papá noruego, y además de ser un gran jugador de billar ya sabe decir cosas en español, noruego y portugués. Desde que nació su vida ha sido un viaje constante y ha recorrido ya más Sudamérica de lo que muchos de nosotros lo haremos. Para mí ha sido como tener un hermanito en Rio.

El mochilero más viejo con el que he compartido habitación lo conocí en Vientiane, la capital de Laos, el año pasado. Era japonés, tenía 81 años y sabía algo de español y de inglés.

Corcovado

2009-04-24T11:19:00.000-07:00

Al igual que en Iguazú, donde desestimé ver las cataratas desde el lado brasileño una vez las había visto desde el argentino, decidí no subir hasta el Corcovado, donde se encuentra el Cristo Redentor. El precio es bastante elevado y consideré que con ver la ciudad desde las alturas una vez ya era suficiente. Según parece las vistas sobre la ciudad son más amplias desde el Corcovado. Esa es la única diferencia.

Lo bonito de verdad, para mí, es caminar por algunas zonas de Rio, como los barrios de Botafogo o Flamengo, doblar una esquina y encontrarte por sorpresa con el Cristo en la cima del Corcovado.

Aquí vemos algunas imágenes.

Pão de Açucar

2009-04-24T10:55:00.001-07:00

Merecen la pena absolutamente los 45 reales (15 euros) que cuesta subir al Pan de Azúcar. Las vistas sobre la ciudad son impresionantes y en mi caso me produjeron tanta emoción como las cataratas de Iguazú.

La visita consta de dos partes. En la primera, el funicular sube hasta el Morro da Urca, a una altura considerable. Desde allí (e incluido en el precio) se toma un segundo funicular hasta la cima del Pan de Azúcar. Al igual que en Iguazú es fácil quedarse observando todo con detenimiento para al cabo de un rato darse cuenta de que ya ha transcurrido una hora entera.

Si hay tiempo es interesante ver el documental que proyectan sobre la construcción del funicular, y cómo se subieron "a mano" toneladas de material.

El Morro da Urca (a la derecha) y el Pan de Azúcar vistos desde la playa de Botafogo. El día está claro.

El funicular sube hasta la primera montaña.

Sí, yo estuve allí... aunque el día se nubló de repente :)

Las islas que rodean Rio de Janeiro

Copacabana desde las alturas, Ipanema al fondo

Segundo funicular hasta la cima del Pan de Azúcar

Copacabana e Ipanema

2009-04-24T09:56:00.000-07:00

Llegué a Río de Janeiro tras 12 horas de autobús desde Curitiba y me instalé en un albergue. Nuevamente la ciudad y el buen ambiente que encontré me atraparon, haciendo que una visita de unos 5 0 6 días acabara conviertiéndose en algo más de dos semanas.

Rio me fascinó simplemente con el trayecto desde la estación de autobús. Sus innumerables playas y los "morros" (montes) que salpican la ciudad producen un hermoso contraste. Además, la zona donde he estado viviendo, Copacabana, no está nada masificada por el turismo (probablemente porque la temporada de verano ya acabó) y conserva su identidad de barrio, nada que ver con el "Benidorm" que esperaba encontrarme. Es como si la gente no tuviera consciencia de estar viviendo en uno de los lugares más icónicos del planeta y siguen con su ritmo de vida habitual, sin prestar atención a los turistas/viajeros.

Durante estos días he alternado la playa con visitas a lugares que me interesaban y días de descanso en el albergue, debido en parte a que se han sucedido días de pleno sol con otros nublados e incluso fuertes lluvias y tormentas. Las playas están tranquilas la mayor parte del tiempo, excepto los fines de semana y los festivos (ha habido unos cuantos desde que llegué) en que se convierten en un auténtico hervidero.

Copacabana es una playa de ambiente más "familiar", con el Pan de Azúcar presidiendo al fondo. A sólo 20 minutos a pie se llega a Ipanema, mucho más animada y recomendable que la anterior. En ambas hay olas muy fuertes que convierten mis baños en pura diversión y cientos de vendedores que no paran de ofrecer comida y bebida. Es sorprendente también mirar la playa desde lejos y observar montones de pelotas de fútbol en el aire, de toda la cantidad de gente que está jugando en ese momento y que revelan la pasión por el fútbol que hay en este país y sobre todo en esta ciudad.

A modo de consejo...
- cuidado con algunos bancos como Bradesco, ya que he oído más de una historia de cajeros que se tragan la tarjeta o no entregan el dinero.
- probar el agua de coco y el açaí, una especie de mermelada energética.
- comer barato en alguno de los bar-restaurante de letreros amarillos que hay por todas partes. Por 7 reales (poco más de 2 euros) sirven un plato con carne, patatas y huevo y otro con arroz, fejão (judías) y ensalada.
- para sentir de verdad lo que es estar en una playa de Rio, instalarse en el "posto nove" (puesto nueve) de Ipanema. El atardecer es increíble.

Nunca es recomendable llevar la cámara a la playa. Elegí mal el día: aquí vemos Ipanema en una jornada nublada, con mucho viento y casi vacía.

Copacabana en un día de sol pero tranquilo, con el Pan de Azúcar al fondo a la derecha.

Surrealista

2009-04-06T12:36:00.000-07:00

Para mi visita a Curitiba, a 6 horas al norte de Florianópolis, volví a utilizar los servicios de una web de alojamiento solidario, en este caso Hospitality Club. Me recibió Ana Luisa, un cielo de chica que organizó mi estancia en casa de Thiago primero y de Paulo después. Tan sólo unas horas después de llegar alguien me estaba prestando una camisa, corbata y zapatos para asistir a la "farmatura", la graduación de los alumnos de Periodismo. Un comienzo un tanto surrealista pero no falto de encanto.

Curitiba me recuerda un poco a Rosario al tratarse también de una ciudad universitaria con muchos estudiantes. Está limpísima, bien organizada y es agradable pasear por las calles empedradas del centro de la ciudad. Sin embargo, como alguien me dijo, el sur es lo menos brasileño de Brasil debido al cruce de culturas que hay en esta zona, y se nota. Sorprende encontrar una amplia comunidad china en un país como este.

Algunos detalles que también me han llamado la atención:

- es habitual que a la entrada de los bares y cafeterías alguien te entregue un "cartão" donde irán apuntando las consumiciones para pagar todo junto al final.
- las grandes colas en los puestos de loterías.
- las "bocas de brilho", lugares donde se reúnen muchos limpiabotas.
- los restaurantes tipo buffet y de comida por kilo: por unos 5 reales (menos de 2 euros) se puede comer todo lo que se quiera, y la comida no está mal. Si no hay mucha hambre se puede escoger la opción por kilo donde se pone la comida en un plato y se paga lo que pese (normalmente 1,50 reales por cada 100 gramos).

Hasta ahora lo único que no me gusta de Brasil es la calma tensa que se vive al caer el sol, sobre las 7 de la tarde. A partir de ese momento hay gente sospechosa por las calles y es mejor no salir a caminar solo, por si acaso.

Me ha gustado Curitiba aunque voy a continuar mi ruta hacia Rio de Janeiro. Como ya dije, Brasil no estaba en mis planes iniciales así que pasaré unos días en la "cidade maravilhosa" y sus alrededores para después regresar a Paraguay y comenzar a viajar de manera más reposada, con trayectos más cortos.

PD: desde hoy tengo un nuevo blog donde iré recopilando fotos de la gente que me va ayudando durante mi viaje. El enlace está en la parte derecha encima de mi perfil. Gracias a David y María de Dónde andan estos por la idea.

Mural en el centro de la ciudad

La "boca do brilho", donde los limpiabotas hacen su faena.

La catedral de Curitiba

La iglesia de Largo da Ordem

Largo da Ordem, un espacio con muchas galerías de arte y zonas verdes

El "bondinho" (tranvía) en la Rua das Flores, centro de la ciudad

Demasiada tranquilidad

2009-04-06T07:52:00.000-07:00

Mi idea de cruzar a Paraguay desde Posadas cambió cuando conocí a unos chicos en Puerto Iguazú que se dirigían a las playas de Florianópolis, en Brasil. Decidí unirme a ellos ya que ésta sería en principio una de las pocas ocasiones que tendría de disfrutar de la playa durante mi viaje.

Florianópolis está unido a la Ilha de Santa Catarina, una isla con un precioso lago central (Lagoa de Conceiçao) y muchas playas en su costa. Los fuertes vientos que soplan desde el Atlántico la convierten en un destino ideal para surfistas pero al estar alejada de los principales destinos turísticos de Brasil hace que no sea demasiado cara en comparación.

Escogimos como base la playa de Barra de Lagoa esperando encontrar sol y mucha diversión. Sin embargo la visita fue un poco decepcionante para mí. Todo estaba bastante parado al haber terminado ya la temporada de verano y a eso se unió el cielo nublado durante casi toda mi estancia, llegando a hacer un poco de frío por las noches.

En cualquier caso ya estoy en Brasil, un país que inicialmente no entraba en mis planes. Aprovecharé para explorar un poco antes de regresar a Paraguay y al norte de Argentina.

Cataratas

2009-03-30T11:32:00.000-07:00

Merecieron la pena las 18 horas de colectivo (que al final resultaron 23) desde Rosario hasta Puerto Iguazú. Las cataratas son impresionantes y uno podría quedarse todo el día viendo caer todos esos millones de litros por segundo (y eso que dicen que con la sequía el caudal está siendo menor este año). Sin duda se trata del mayor espectáculo natural que he podido contemplar en mi corta experiencia como viajero.

Al margen de las cataratas, Puerto Iguazú es un pueblecito muy agradable y contrariamente a lo que me esperaba no está nada masificado por el turismo. Al estar alojándome en un hostel he tenido también la oportunidad de compartir experiencias con otros mochileros, lo cual es siempre una de las partes más gratificantes de cualquier viaje.

Como este blog también pretende ser, humildemente, de ayuda para otros viajeros aquí van un par de consejos:

- Puestos a escoger es mucho mejor visitar las cataratas desde el lado argentino que desde el brasileño. Ofrece muchas más perspectivas y diferentes circuitos que hacen que la visita sea más completa. Desde Brasil hay una única vista y tras escuchar las versiones de diferentes viajeros decidí no verlas desde ese lado.
- Es muy recomendable cruzar a la Isla San Martín con la lancha gratuita incluida en la entrada. Se obtienen las mejores vistas de las cataratas centrales.
- Aconsejo empezar por el circuito inferior, seguir con el superior y dejar la Garganta del Diablo como guinda para el final. De esa manera la impresión va en aumento y no al revés.
- Cuidado con la cámara de fotos en la Garganta del Diablo. Cuando sopla el aire te mojas entero.
- Decir "no" categóricamente a las excursiones y tours programados. Con el colectivo público se llega en un momento y sale mucho más barato.

A continuación algunas imágenes de este colosal espectáculo. Como de costumbre las fotos no reflejan ni mínimamente lo que es estar allí y verlo en persona:

Delante de las cataratas centrales (salto San Martín y salto Borsetti)

Una visión aún más panorámica

Empapado delante de una pequeña parte de la Garganta del Diablo

Vista desde la Isla San Martín

Intento de foto artística

Hasta luego, Rosario

2009-03-17T18:14:00.000-07:00

Vine a Sudamérica abierto a cualquier posibilidad, desde modificar mi ruta si la oportunidad lo merecía hasta quedarme más tiempo en algún lugar si éste me gustaba. Lo que no sabía es que esto último iba a ocurrir tan rápido, en la segunda ciudad que visitaba, ni que iba a quedarme tanto tiempo.

Rosario no es la ciudad más bonita del mundo pero su gente es la que ha hecho que me haya quedado. Aparte del grupo con el que me relaciono ya es habitual para mí que alguien reconozca mi acento en el kiosco o en el supermercado y nos paremos a charlar un rato. "Qué linda tonada, ¿de dónde sos?", me preguntan, y quince minutos más tarde podemos estar hablando de Perón o de los Picos de Europa.

Este mes y medio que he pasado aquí ha sido como unas inesperadas vacaciones dentro de mi viaje. He tenido la oportunidad de tocar la guitarra, celebrar mi cumpleaños, dar clases de tango, ver películas en compañía y mil cosas más. Pero por encima de todo he podido compartir experiencias con un encantador grupo de personas a quienes ya considero mis amigos para siempre, y a quienes espero poder devolver algún día y en algún lugar el favor que me han hecho. Momentos que difícilmente se volverán a repetir a lo largo de mi viaje. O sí, quién sabe...

Me llevo dos recuerdos de este largo tiempo de convivencia con argentinos.

En primer lugar, el afecto y cercanía de la gente. Es algo que se nota en el detalle de darse un beso cada vez que alguien, chico o chica, conocido o no, llega o se despide. En la casa nos damos un beso cuando nos vemos las caras por la mañana o cuando uno va a acostarse. No importa cuantas personas haya y las veces que haya que hacerlo, está dentro de la gente y con un simple "hola" no basta.

En segundo lugar, la solidaridad. No tenemos mucho pero lo que hay se comparte. En un mundo a veces tan egoísta es muy agradable encontrar personas así.

Dicho todo esto, hace días que siento la necesidad de volver a sentirme viajero. Por eso dentro de unas horas parto hacia Iguazú en lo que será en realidad el verdadero comienzo de mi viaje. Me marcho de Rosario pero he prometido volver. Aquí está ya una pequeña parte de mi vida.

Con Ivis y la torta que me preparó para mi cumpleaños

La isla

2009-03-02T14:52:00.000-08:00

Fuimos hace unos días a pasar la noche a una de las islas en el río Paraná. Montamos nuestras carpas, hicimos nuestro fuego y nos tumbamos en la arena a contemplar la vía láctea y las luces de Rosario en la lejanía.

pd: aún no tengo fecha para irme de Rosario. Sigo muy a gusto y conociendo gente encantadora. Además, voy a poder celebrar mi cumpleaños en buena compañía por primera vez en varios años. Misiones y las cataratas del Iguazú aún tendrán que esperar un poco más...

Músicos

2009-03-02T14:26:00.000-08:00

Rosario es música. No conozco a nadie que no sepa tocar algún instrumento, especialmente la guitarra, que se da por hecho que todo el mundo sabe tocarla. Desde que estoy aquí he asistido a un concierto de reggae a cargo de bandas locales, uno de rock en acústico (Spinetta) y otro de folklore argentino (Peteco Carvajal). Algunos amigos tienen su propio grupo de rock progresivo y, como ya dije, siempre hay alguien tocando algo en casa.

El Huevo a los bongos

Ale a la guitarra

Gonzalo al djembé

Lucy al violín y El Gato a la guitarra

Martu a la guitarra

Russell al violín

Lucas al teclado

Me copa Rosario

2009-02-19T10:10:00.000-08:00

En medio de una monumental tormenta llegué a Rosario, ciudad de nacimiento del Che Guevara a orillas del río Paraná. Me trajeron los amigos de Fede que también me invitaron a comer boga, un pescado de río delicioso. De todo eso hace ya nueve días.

A través de las webs HospitalityClub y CouchSurfing había contactado con varias personas de la ciudad para ver si alguien podía alojarme por dos o tres días. Tuve la gran suerte de caer en casa de Martín y El Huevo que enseguida me quitaron la idea de la cabeza, ofreciéndome quedarme el tiempo que quisiera.

Siempre hay gente entrando y saliendo de esta casa de la calle Maipú. Aunque "oficialmente" somos cuatro los que vivimos aquí rara es la noche que no hay una, dos o más personas quedándose a dormir en algún colchón en el piso. Y música, siempre hay música de guitarra, violín o bongos sonando a cualquier hora. Se respira libertad.

En sólo unos días he conocido a no menos de veinte personas. Para ellos yo soy El Beto y mi manera de hablar con acento "gallego" y mis expresiones españolas resultan sorprendentes y graciosas. Lo mismo que para mí las suyas, que poco a poco se me van pegando y añadiéndose a mi vocabulario. Esto es copado, aquello es rezarpado y en Argentina hay mucho gil de cuarta. De una.

Entre empanadas en el espacio del Che, conciertos de reggae al lado del Paraná y alguna que otra fiesta van pasando los días. Pensaba quedarme poco tiempo aquí en mi camino hacia Misiones, pero se han juntado dos factores: ellos no quieren que me vaya y yo no me quiero ir.

Me encanta Rosario, la ciudad con más mujeres hermosas por metro cuadrado que he visto en mi vida. Y saben a dulce de leche.

Del otro lado

2009-02-09T09:13:00.000-08:00

Hace ya una semana que me despedí de la parroquia de Soldati y me trasladé a Belgrano a casa de Fede, amigo porteño de mi amigo Cristian. El cambio por tanto ha sido tremendo.

Con Vodka y Vito en casa de Fede

En su casa me están tratando de maravilla y Fede hasta me consiguió un móvil desbloqueado que me va a ser enormemente útil de ahora en adelante. Por eso y por todo lo demás, ¡muchas gracias Fede!

Estos días los empleé en pasear por Belgrano y Palermo, viajar en colectivo y sentarme a leer a Cortázar en el Jardín Botánico o en el Parque 3 de Febrero.

Al tener ya celular (móvil) pude al fin quedar con mi amiga Virginia, a la que conocí en Amsterdam en aquel estupendo verano de 2006. Mil gracias también a Virginia y a Julián por los mates, el tango en San Telmo, los helados de dulce de leche, los fernet con cola en el barro y por tan buenos momentos que he pasado con vosotros.

Mateando en casa de Virginia

Tras casi un mes en Buenos Aires y si no hay cambio de última hora, mañana salgo en coche hacia Rosario con una gente de la empresa de Fede. Me he comprado una carpa (tienda de campaña) baratucha que espero me será útil para alojarme en campings en mi subida hacia el norte de Argentina.

Villa Miseria

2009-02-02T19:24:00.001-08:00

Hasta ahora sólo había conocido la cara más "amable" de Soldati, la de las viviendas humildes pero aún así habitables. Hoy Paco me ha introducido al corazón de la Villa Miseria.

Ocho mil personas malviven en las peores condiciones en un barrio sin ley, ignorado por los políticos y lacrado por la droga. Ha sido una experiencia verdaderamente dura e impactante que me dejó sin palabras.

Me quedo con una imagen grabada en la retina, la de unos adolescentes completamente drogados, idos, como en otro mundo, flacos como perros. ¿Qué futuro pueden tener esos chicos? Una vez que se entra en ese círculo es imposible salir y el final suele ser el mismo en todos los casos. Ahí comprendí la encomiable labor que los MSC están llevando a cabo en este barrio, y tan poco reconocida.

Dejo estas fotos para que quienes me leeis seais partícipes como yo de esta realidad. Y para que como a mí, no os deje indiferentes.

Una vida entre escombros.

Hacen sus viviendas con cualquier material a su alcance.

Las calles de tierra, las casas ladrillo sobre ladrillo sin ningún tipo de orden ni planos.

Cualquier cosa puede servir, todo se amontona.

Vehículos destartalados. Cables por todas partes, así consiguen electricidad.

Columpios entre las chabolas.

Una calle cualquiera. Este tipo de viviendas son de las que mejor presencia tenían de entre las que vi.

El auténtico cáncer de este barrio. Con esto fuman la pasta base, el residuo de la preparación de cocaína. Matarlos es sólo cuestión de tiempo.

Esta es la realidad para los cientos de niños de la villa.

Se preparan para la foto de Paco.

Juegan descalzos sobre calles llenas de piedras, charcos, polvo y excrementos de perro.

Una niña preciosa nos mira desde el otro lado de la reja. Protegen sus casas a conciencia.

Un spray con espuma puede ser el mejor juguete.

Aprenden a ganarse la vida desde muy jóvenes. Estos chicos venden huevos y sandías en un carro.

Un nuevo amigo con toda la vida por delante.

Albañilería II

2009-02-02T18:57:00.000-08:00

Y así quedó la sala de catequesis tras los remiendos, las cuatro manos de blanco a las paredes y al techo, las dos de sintético verde para que no ensucien los chicos y las otras dos de esmalte para la pizarra.

Luego yo me ofrecí a pintar con ayuda de Claudio los caballetes que formarán las mesas.

Y terminé con el friso rojo para la otra sala (que ya ha recibido alguna crítica por llevar los colores de River). Esto ya parece otra cosa así que ahora ¡a cuidarlo!

Cosquín 2009

2009-02-02T13:57:00.000-08:00

Estas pasadas noches estuve viendo por el Canal 7 la última edición de Cosquín, el festival de folklore argentino más importante de la nación.

Los que no somos de aquí tendemos a identificar el folklore argentino con el tango simplemente, una prueba más de que la imagen que fuera se tiene de Argentina es únicamente la que proyecta la ciudad de Buenos Aires. De esa manera ignoramos toda la riqueza artística del resto de regiones. Hay todo un precioso mundo de sonidos, de instrumentos y de intérpretes, y un público totalmente entregado a esta muestra del sentimiento nacional. Para mí fue muy enriquecedor disfrutar, aunque fuera por televisión, de la chacarera, la zamba, el chamamé, la cueca y tantos otros estilos, y de toda la información que me iba proporcionando un salteño como el Padre Sergio.

Sin duda mi favorito entre todos ellos es el carnavalito, un estilo que se practica en las regiones andinas de Salta y Jujuy así como en el norte de Chile, el sur de Bolivia y en Perú. Aquí dejo la actuación de Alejandro Varela, un virtuoso del charango (es esa miniguitarrita) en Cosquín 2009. Absolutamente delicioso.